WWW.LIT.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - различные публикации
 


Pages:   || 2 |

«Советы садоводам ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО * НОВОСИБИРСК С 14 Настоящая книга предназначена для любителей садово­ дов, овощеводов, цветоводов. Может быть использована также ...»

-- [ Страница 1 ] --

*

ЦВЕТНИК

Советы садоводам

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ

КНИЖНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

*

НОВОСИБИРСК

С 14

Настоящая книга предназначена для любителей садово­

дов, овощеводов, цветоводов. Может быть использована

также специалистами этих отраслей сельскохозяйственного

производства .

Раздел «Сад» написан директором Новосибирской плодовоягодной опытной станции им. И. В. Мичурина канд. биол .

наук А. А. Христо и сотрудником станции Н. Г. Сениной;

раздел «Огород» — научными сотрудниками Сибирского на­ учно-исследовательского института растениеводства и селек­ ции (СибНИИРС), кандидатами с.-х. наук Г. К. Машьяновой и Е. Г. Гринберг; раздел «Цветник» — ст. научным сотрудни­ ком Центрального ботанического сада СО АН СССР (ЦСБС СО АН СССР), канд. биол. наук Л. П. Зубкус и мл. научным сотрудником М, Г, Кошелевой .

г.10405— ОО.25— 78 О © Западно-Сибирское книжное М143(03)— 78 издательство, 1978 г .

САД *

ПОДГОТОВКА

УЧАСТКА К ПОСАДКЕ

Лучшие почвы для сада — среднесуглинистые чер­ ноземы, но можно получать высокие урожаи и на в различной степени оподзоленных черноземах, серых ле­ сных и подзолистых почвах .
Не следует избегать глини­ стых почв, а особенно легких супесчаных. В Сибири надо отдавать предпочтение северо-западным, восточ­ ным и западным склонам. Хуже чувствуют себя расте­ ния на южных склонах. Вообще же плодовые растения лучше растут на склонах, чем на равнине. Надо избегать закрытых котловин, в которых весной и осенью застаи­ вается холодный воздух. Предпочтительны хорошо дре­ нированные участки, - с которых холодный воздух ска­ тывается в более пониженные места (балки, русла рек и т. д.). На таких участках весной раньше заканчива­ ются, а осенью позже начинаются заморозки .

Почвы на склонах балок (даж е крутых), оврагов, на лесных полянах, в поймах рек, как правило, способны давать хорошие урожаи плодово-ягодных и овощных культур. Следует избегать только заболоченных участ­ ков и мест, где грунтовые воды залегаю т ближе 1,5 м к уровню почвы, Перед посадкой участок надо подготовить так, что­ бы создать наиболее благоприятные условия для расте­ ний на все годы их роста, так как исправить допу­ щенные ошибки бывает трудно или невозможно .

В чем состоит подготовка участка? Если рельеф не­ ровный и имеются довольно крутые склоны, то целесо­ образно по всему склону сделать террасы (пороги) .

Это нужно для удобства ухода за растениями и для то­ го, чтобы вода не стекала по склону, а равномерно впи­ тывалась в почву. Если склон небольшой, то достаточ­ но ряды растений и грядки располагать поперек скло­ на, придерживаясь его контура, и почвуобрабатывать так, чтобы получились как бы микропорожки. Если склон довольно крутой и надо делать настоящие терра­ сы, то стенку террасы укрепляют каким-либо м атериа­ лом, чтобы ее не размыло дождями и весенними во­ дами .

Весь участок нужно тщательно очистить от много­ летних сорных растений — пырея, осота, березки вьюн­ ковой и др. Борьбу с сорняками, лучше вести агротех­ ническими мерами — глубокой перекопкой с оборотом пласта, вычесыванием корневищ (особенно пырея и бе­ резки), содержанием почвы по системе «черного пара», т. е. в течение всего лета уничтожая сорняки по мере их появления, не д авая им вырасти даж е на высоту 3—5 см .





На участке, где много сорняков, в первый год перед за ­ кладкой сада желательно почву продержать под чер­ ным паром. Д л я борьбы с сорняками здесь можно ис­ пользовать и гербициды, строго соблюдать рекоменда­ ции по их применению. Ж елательно ограничить упот­ ребление гербицидов т о л ь к о черным паром, когда на участке нет культурных растений .

Плодовые, ягодные, овощные и цветочные растения предъявляю т повышенные требования к почвам, особен­ но к содержанию питательных веществ в них. На од­ ном и том же садовом участке могут быть разные почвы. Все они требуют различной подготовки перед по­ садкой растений. Тяжелые почвы нужно «облегчить», т. е. сделать более рыхлыми и проницаемыми для воз­ духа и воды. У легких почв, наоборот, надо улучшить водоемкость. Лучшее средство для улучшения всех почв — внесение перегноя или компоста из органиче­ ских компонентов. Тяжелую почву перегной облегчает, а легкую делает более водоемкой. Кроме того, он содер­ жит комплекс питательных веществ, необходимых рас­ тению. Вместе с перегноем целесообразно вносить мине­ ральные удобрения — фосфорные, калийные и азотные, при этом они лучше усваиваются растениями. Опреде­ лить потребность почвы в тех или иных удобрениях лу­ чше всего путем химического анализа, но это не всегда удается. О плодородии почвы можно судить и по тому, как на ней растут растения. Как правило, в почвах Н о­ восибирской области в первую очередь не хватает фос­ фора, а калия, наоборот, довольно много. В азоте нуж­ даются легкие песчаные и тяж елы е суглинистые почвы .

Следовательно, при внесении минеральных удобрений предпочтение надо отдавать фосфорным (суперфос­ ф ат) .

Перед закладкой сада нужно внести в почву на 1 м2 по 10— 15, а если почва бедная, то 20 кг органиче­ ских удобрений с добавлением 20—25 г двойного су­ перфосфата, 15—20 г хлористого калия и 25—30 г ам ­ миачной селитры. Удобрения равномерно разбрасываю т и почву на возможно большую глубину перекапывают с оборотом пласта. Это так называемая основная з а ­ правка почвы .

Вместо перегноя можно использовать верховой торф. Его можно непосредственно вносить в почву, но лучше, если он год-два полежит в компосте. Торф тщ а­ тельно перемешивают с минеральными удобрениями, смачивают (хорошо при этом добавлять фекалии) и складывают в кучу. В течение лета кучу 2—3 раза пе­ релопачивают и, если торф высох, смачивают. Нужно твердо запомнить, что с в е ж и й н а в о з в н о с и т ь в п о ч в у н е л ь з я. Лучший навоз — конский, крупно­ го рогатого скота, овечий и козий. Но перед внесением в почву он должен «перегореть». Д ля этого свежий на­ воз нужно разрыхлить, сложить весной в кучу, и к осе­ ни он будет готов к употреблению. Хороший способ подготовки навоза — использование его в парниках или огуречных грядах. Летом можно собрать хороший уро­ жай огурцов, а осенью — вносить навоз в почву .

Компост можно готовить из всевозможных расти­ тельных остатков — ботвы растений, опавших листьев, сорняков, а такж е из пищевых отходов. На участке вы­ капывают яму глубиной 40—50 см, в нее собирают все растительные остатки, слегка смачивая их, перемеши­ вают с суперфосфатом (примерно 1% к весу массы) .

В течение лета массу 2—3 раза перелопачивают и при подсыхании увлажняют. Через год—два компост готов к употреблению и вполне может заменить перегной .

Кроме того, при компостировании старых листьев и ботвы погибают вредители растений и возбудители их болезней .

Начинающие садоводы иногда делаю т следующую ошибку. Не имея перегноя, они завозят на свои участ­ ки черную землю и считают, что она чем чернее, тем лучше. Но самая черная земля обычно находится в низ­ ких, заболоченных местах. Такую землю завозить в сад нельзя. Брать землю нужно с более высоких мест, где она, может быть, и не такая черная, но в ней есть все, что нужно растению. Но завозить землю всегда дороже и труднее, чем приготовить и внести в почву компост, а пользы от хорошего компоста или перегноя несрав­ ненно больше .

После того, как почва очищена от многолетних сор­ няков, удобрена и участок перекопан, можно присту­ пить к его «разбивке». С наветренной стороны высажи­ вают облепиху, ранетки, которые более морозостойки и способствуют снегозадержанию. Стланцевые яблони, земляника, малина, крыжовник и черноплодная рябина успешно зимуют, если все их надземные части всю зиму укрыты. Поэтому их надо располагать в местах, где зимой раньше накапливается снег. Смородина несколь­ ко более устойчивая культура, является хорошим снегонакопителем, под ее защитой хорошо чувствуют себя земляника и стелющиеся яблони .

Растения облепихи сажаю т на расстоянии 2,0—2,5 м одно от другого, ранетки — на расстоянии 3 м, а стлан­ цевые яблони — 5 м. Черную, красную смородину и крыжовник лучше высаживать рядами, с расстоянием между ними 2,0—2,5 м, а между растениями в ряду 1,5 м. Ряды малины должны быть не ближе 2 м один от другого, а расстояния между растениями 30—40 см .

Многие садоводы, особенно начинающие, садят рас­ тения гуще, чем рекомендуется, ж елая иметь побольше разных культур и сортов. Но с разрастанием растений посадки получаются загущенными, за ними неудобно ухаживать, с возрастом они снижают урожай. Пока ра­ стения молоды и не освоили всей отведенной им площа­ ди, между ними можно посадить какие-либо овощные культуры или цветы и таким путем использовать землю .

Когда разбивка участка закончена, желательно вы­ копать посадочные ямы, затем можно приобретать по­ садочный материал и начинать посадку .

Лучший срок посадки яблони, рябины, смородины, крыжовника, малины, вишни в лесостепных и лесных районах Западной Сибири — осень. Посадку надо начи­ нать во второй половине сентября и закончить не позд­ нее 10 октября, В степных районах, где снега мало и выпадает он поздно, лучше садить весной, заканчивая посадку до распускания почек на деревьях .

После посадки растения нужно тщательно полить .

При осенней посадке полив обязателен даж е при нали­ чии дождей, ибо около корней почва должна быть хо­ рошо увлажненной, а дожди не всегда в состоянии ее промочить .

Одна из главных забот садовода с первого же года посадки сада — забота о том, чтобы на участке как мо­ жно раньше и более толстым слоем накапливался снег .

Хорошо задерживаю т снег деревья, кустарники, хво­ рост, ботва овощных и цветочных растений, солома, ре­ шетчатые заборы, щиты. Щиты делаю т из любых досок, можно с успехом использовать различные тарные ящи­ ки. Доски шириной 5—7 см прибивают так, чтобы рас­ стояние между ними было равно ширине доски или не­ сколько шире. Щиты расставляю т по всему саду с т а ­ ким расчетом, чтобы снег лег везде ровно. Эту р а ­ боту проводят до наступления снегопадов — в конце ок­ тября .

Зимой сад нужно периодически посещать и по мере необходимости переставлять щиты на те места, где сне­ га накопилось меньше, или поднимать их, когда они окажутся занесенными снегом. Ходить по саду нужно аккуратно, как можно меньше утаптывая снег, а по участку, где посажена земляника, желательно вообще не ходить, потому что утоптанный снег теряет свойства теплоизоляции и не может защитить растения от вы­ мерзания. Можно окучить снегом растения, которые плохо укрыты, забирая снег с площадей, оставленных под овощи .

У облепихи, яблони, ранеток и полукультурок над­ земная часть морозоустойчива, но корни могут повреж­ даться низкими температурами, поэтому приствольные круги этих растений должны быть хорошо укрыты снегом .

ПОЛИВ САДА

Количество выпадающих осадков в Новосибирской и смежных с ней областях недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребность плодовых, а особенно ягод­ ных культур в течение всего года. Недостаток влаги в почве у нас обычно отмечается во второй половине мая — начале июня, а такж е в конце лета. Хороший урожай земляники и малины без полива получить не­ возможно. Поэтому, приступая к посадке сада, надо по­ беспокоиться о том, чтобы участок был обеспечен во­ дой, которую можно начинать использовать уже в мае .

Поливать можно только пресной водой .

При поливе почву надо промочить на глубину з а ­ легания основной массы корней. Принято считать, что на среднесуглинистых почвах для промачивания почвы на глубину 10 см надо на 1 м2 площади вылить 10 л воды. Например, у яблони основная масса корней з а ­ легает на глубине до 60 см. Следовательно, если пло­ щадь приствольного круга (место, очерченное проекци­ ей кроны дерева на почву) равна 3 м2, то для полива одного дерева надо 18—20 ведер воды. Если почва тя ­ ж елая глинистая, то поливной воды надо больше, а на песчаной — несколько меньше. Полив меньшим количе­ ством воды бесполезен .

Важно обеспечить растения влагой весной и в пер­ вую половину лета, когда интенсивно идут ростовые процессы и проходит налив плодов. Если поливы про­ водят своевременно, с весны, то избыток влаги во вто­ рую половину лета растениям не страшен. Если же весной и в начале лета растения страдаю т от недостат­ ка влаги, то при выпадении дождей или поливах во вто­ рую половину лета растение может начать вторичный рост, который снижает его зимостойкость. Следователь­ но, главные поливы приходятся на первую половину лета .

Чтобы вода при поливе не разливалась по участку, по контуру приствольного круга делают валик. После того, как вода впитается, почву желательно замульчи»

ровать соломистым навозом или перегноем слоем 5— 8 см. Мульча задерж ивает испарение влаги, и поливы надо проводить реже. Если мульчирующего материала нет, то после подсыхания верхнего слоя почвы ее надо разрыхлить граблями или тяпкой .

Необходимо сохранять влагу от выпадающих осад­ ков. Весной надо задерживать талые воды, для чего с осени на участке делают валики, ямки. Валики, сделан­ ные вокруг приствольного круга, задерживаю т также всю дождевую воду. Землянику нельзя садить на высо­ ких грядках, так как с них вода стекает. А если дела­ ют грядки, то на их края нагребают землю так, чтобы дорожка вокруг грядки была несколько выше поч­ вы в грядке, тогда вся вода на грядке будет задерж и­ ваться .

После схода снега весной, после поливов и дождей по мере подсыхания верхнего слоя почвы немедленно разрыхляют граблями или тяпкой верхний слой на глу­ бину 4—5 см, т. е. проводят так называемую «прибив­ ку влаги». По мере возможности надо использовать мульчу. Т акая работа может сократить поливы на один-два за лето .

Поливы начинают, когда содержание влаги в почве снижается до 70—80% от полной полевой влагоемкосги. На производстве влажность почвы определяют в лаборатории. Садоводы-любители могут определить не­ обходимость полива следующим образом. Лопатой бе­ рут образец почвы с определенной глубины ( 10; 20;

30 см и т. д.), кладут ком земли на ладонь и сжимают его в кулак .

По состоянию почвы после разж атия кулака и поль­ зуясь нижеследующей таблицей определяют необходи­ мость полива:

Необходим ость Состояние Степень полива комка почвы влажности почвы Давно пора Рассыпается в пыль Очень низкая (почва сухая) Немедленно Рассыпается на комочки Низкая величиной с кедровый орех и меньше Через несколь­ Комки больше кедрово­ Удовлетвори­ ко дней го ореха тельная Не надо Комок не крошится Хорошая Этот способ можно применять для большинства почв, кроме песчаных и тяжелых глинистых. Этим способом можно пользоваться для определения сроков полива всех садовых и овощных культур,

ЯБЛ О Н Я

В Сибири выращивают три группы сортов яблони:

1) р а н е т к и — мелкоплодные, но очень морозо­ устойчивые сорта. Деревья в огкрыторастущей форме переносят суровые зимы, давая высокие урожаи. Плоды часто кислые, пригодные для переработки на варенье, повидло, джем и т. д.;

2) так называемые п о л у к у л ь т у р к и, или китай­ ки. Плоды крупнее, чем у ранеток, вкусовые качества выше, у некоторых сортов довольно хорошие. М орозо­ стойкость значительно ниже, в суровые зимы деревья подмерзают. Сейчас научные учреждения ведут селек­ цию и получают новые сорта и формы полукультурок с большей зимостойкостью, которые успешно плодоно­ сят в Новосибирской и Кемеровской областях;

3) к р у п н о п л о д н ы е с о р т а, которые в обычной, штамбовой форме не переносят сибирскую зиму. Поэто­ му их выращивают в стелющейся форме, на зиму укры ­ вая все ветви снегом. Плоды имеют хороший вкус. Н е­ которые сорта яблок могут сохраняться в холодном погребе до д е к а б р я — января и долее .

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА

Ранетки: Ранетка пурпурная, Добрыня, Долгое, Сея­ нец Пудовщины, У важаемая .

Ранетка пурпурная и Добрыня наиболее морозо­ стойкие .

Д о л г о е имеет несколько пониженную зимостой­ кость, но более вкусные плоды. После подмерзания д е­ рево хорошо восстанавливается .

С е я н е ц п у д о в щ и н ы рекомендуется для степных районов. При орошении дает высокие урожаи, после лежки плоды приобретают хороший вкус .

Ранетки сорта У в а ж а е м а я хранятся до января .

Полукультурки: Любимец Никифорова, Фонарик, Минусинское красное, Уральское наливное, Горноал­ тайское .

У р а л ь с к о е н а л и в н о е имеет пониженную зимо­ стойкость. Хорошо удается в южной части Кемеровской области .

Любимец Никифорова рекомендуется для степной зоны Новосибирской области .

Фонарик, Г о р н о а л т а й с к о е и Минусин­ с к о е к р а с н о е успешно плодоносят во всех районах Новосибирской области .

Крупноплодные сорта для выращивания в стелю­ щейся форме: М елба, Боровинка, Анис алый и Пепин шафранный .

М е л б а — сорт позднелетнего созревания; плоды, снятые во время технической спелости, в холодном по­ гребе могут храниться до декабря. М якоть плода неж ­ ная, сочная, высоких вкусовых качеств. Сорт рано всту­ пает в плодоношение .

Б о р о в и н к а — сорт раннеосенний. Плоды крупные, красивые, хранятся до ноября. Обильно плодоносит .

А н и с а л ы й — сорт осеннего срока созревания .

Плоды некрупные, хранятся до января, П е п и н ш а ф р а н н ы й — сорт зимнего срока со­ зревания. Плоды некрупные, очень хорошего вкуса, со­ храняются до марта. Недостаток сорта — сильное загу­ щение кроны, что требует большого внимания при об­ резке .

Все рекомендуемые сорта яблони практически самобесплодны, т. е. для получения плодов пестики цветков одного сорта должны быть опылены пыльцой с цветков другого сорта. К ак правило, все одновременно цвету­ щие сорта достаточно хорошо взаимно оплодотворяют друг друга. В коллективных садах, где на соседних участках обычно произрастают различные сорта ябло­ ни, происходит взаимное переопыление и плоды за в я ­ зываются хорошо. Поэтому на одном садовом участке можно посадить и один сорт. На приусадебных участ­ ках, где у соседей яблонь может не быть, необходи­ мо высаживать не менее двух одновременно цветущих сортов. Наличие пчел в саду — одна из гарантий полу­ чения высоких урожаев плодовых и ягодных культур .

В последнее время во многих коллективных садах соз­ дают общественные пасеки. Очевидно, создание таких пасек нужно практиковать во всех коллективных садах .

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Яблоня не предъявляет особых требований к почве, и описанной выше подготовки ее достаточно для успеш­ ного выращивания всех рекомендуемых сортов. Д ля посадки используют одно- или двухлетние саженцы, ко­ торые приобретают в питомниках. Покупая саж ен­ цы, надо обратить внимание на то, чтобы корневая система имела два-три скелетных корня длиной 25—30 см и хорошие мочковатые корни. Г лав­ ное условие при транспортировке саженцев — предо­ хранение корневой системы от подсыхания. Поэтому желательно в питомнике окунуть корни в глиняную болтушку и упаковать саженцы так, чтобы во время перевозки сохранить корни влажными. Для этого их можно переложить мокрыми мхом, соломой или торфом и завернуть в пленку или мешковину. При этом усло­ вии саженцы можно перевозить на большие расстояния и несколько дней хранить в квартире (лучше на балко­ не), но при этом надо следить, чтобы корни не высы­ хали .

В саду саженцы до посадки лучше хранить прико­ панными. Д л я этого копают канаву, раскладывают в ней саженцы, корни присыпают землей и хорошо поли­ вают. Таким образом саженцы могут храниться д ол­ го, а тщательно прикопанные и обильно политые осе­ нью — и до весенней посадки. В последнем случае ж е­ лательно прикопать саженцы наклонно, чтобы надзем­ ная часть располагалась как можно ближе к поверхно­ сти почвы и все растение зимой было хорошо укрыто снегом. Таким образом можно перевозить и хранить такж е саженцы всех других культур — смородины, м а­ лины, земляники, груши, сливы, вишни, облепихи .

Высаживают яблони обязательно в посадочные ямы .

Их желательно готовить заблаговременно: для посадки осенью — в середине лета, а для весенней посадки — с осени .

На почвах богатых, с глубоким верхним черным гумусным слоем, ямы копают шириной 50—60 см и глуби­ ной 50 см. Если почва беднее, яму делаю т шире. Когда копают яму, верхний питательный слой почвы склады ­ вают на одну сторону, а нижний глинистый — на дру­ гую сторону ямы (рис.1). Перед посадкой в яму надо внести органические и минеральные удобрения. Чем беднее почва, тем больше вносят удобрений, особенно органических. На одно дерево вносят 1—2 ведра пере­ гноя или компоста, 40—50 г суперфосфата, 20—30 г ка­ лийных удобрений. Предварительно удобрения хорошо перемешивают с верхним слоем почвы. Дно ямы взрых­ ляют лопатой, всы пайт ведро перегноя или компоста и перемешивают с землей. После этого можно приступить к посадке. Перемешанный с удобрениями верхний слой почвы высыпают на дно ямы с таким расчетом, чтобы получился холмик. При этом землю надо несколько уп­ лотнить ногами, так как рыхлая почва йотом сильно

Рнс. 1. Схема посадки плодового дерева

осядет, а допускать этого нельзя. От правильной посад­ ки во многом зависит приживаемость, дальнейший рост и урожайность плодового дерева .

Посадить дерево нужно так, чтобы после того, как поч­ ва осядет, его корневая шейка (место, где кончается надземная часть и начинаются корни) находилась на уровне почвы или была углублена не более чем на 1—2 см. Как глубокая, так и мелйая (когда корни ока­ зываются наружу) посадка ухудшает рост растения, может привести к его гибели (особенно мелкая) или за ­ тянуть начало плодоношения (глубокая посадка). Очень глубоко посаженные растения могут вообще не плодо­ носить .

Правильно установить саженец в яме поможет обык­ новенная рейка или доска. Ее кладут поперек ямы, са­ женец помещают на насыпанный холмик земли так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня почвы (при осадке почвы она опустится) .

Посадку лучше производить вдвоем. Один саж аль­ щик держит растение, прижав его к доске, а второй на­ сыпает землю (верхний слой с удобрениями) на корни и равномерно уплотняет ее ногами .

При посадке сортов для стелющейся культуры саж е­ нец располагают так, чтобы место, где в питомнике вы­ резан шип, т. е. срезан подвой, было обращено на юг .

Это важно для дальнейшего правильного формирова­ ния кроны .

Постепенно яму засыпают, на самый верх исполь­ зуют землю, вынутую с нижней части ямы (чаще всего это глина). Когда яма полностью засыпана, вокруг де­ рева делаю т лунку чуть большего диаметра, чем была яма .

Таким образом садят все сорта яблони. Раньше ре­ комендовали саж ать растения для стелющейся культу­ ры наклонно, располагая корни в яме веером. Но опыт и практика показали, что и для стелющихся яблонь луч­ ше садить деревья вертикально, а при формировании кроны деревце сгибать .

После посадки растения сразу же поливают. На каждое дерево выливают 2—3 ведра воды. При осенней посадке этого полива обычно бывает достаточно. При посадке весной надо следить за влажностью почвы и, если дожди не выпадаю т\рли они слабо промочили поч­ ву, полив надо повторить. '1^ак правило, в Сибири весна и начало лета бывают сухими, поэтому необходимо еще не менее 2—3 раз обильно полить посадки .

После полива, как только вода впитается в почву, лунку надо «замульчировать» навозом или перегноем слоем 5—7 см. М ульча резко сокращ ает испарение вла­ ги из лунки. Навоз и перегной не теряют мульчирую­ щих свойств и после дождя или повторного полива .

Если нет мульчирующего материала, то после дождя или полива надо подождать, пока почва в лунке подсо­ хнет, и после этого тщательно разрыхлить ее тяпкой или грабельками .

–  –  –

После посадки деревца обрезают. Обычно обрезают побег на 20—30% по длине. Более сильные побеги под­ резают больше, а слабые—меньше. Этим можно регули­ ровать рост побегов. Подрезают такж е все поломанные и поврежденные побеги. Обрезку делаю т острым садо­ вым ножом «на почку», не оставляя пенечков (рис. 2) .

При осенней посадке обрезку лучше оставить до весны и провести ее до распускания почек,

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

Деревца сортов, предназначенных для стелющейся культуры, на зиму пригибают. Это делают после того, как почва осядет и растение будет прочно в ней дер­ ж а ть ся,— обычно через 10— 15 дней после посадки. Сги­ бают саженец в направлении юга, т. е. в сторону сре­ занного шипа (рис. 3). В этом случае значительно уменьшается возможность отлома саженца в месте при­ вивки и штамбик лучше предохраняется от солнечных ожогов.

Пригибание нужно проводить очень осторожно:

одной рукой постепенно нагибать деревце, держ а егоза верхушку, а другой рукой подгибать стволик на высоте 10— 15 см от поверхности почвы. Когда растение согну­ Рис. 3. Сгибание саженца после посадки Место вырезки шипа то, у середины стволика в землю втыкают крючок (луч­ ше деревянный), который будет удерживать стволик в пригнутом состоянии. Обычно бывает достаточно одного крючка. Если крючок из проволоки, на него желательно надеть резиновую или пластмассовую трубку или обмо­ тать его тряпкой, чтобы не повредить кору деревца. На зиму пригнутое растение накрывают ботвой, лапником, камышом, осокой для того, чтобы первый снег сразу же задерж ался и закрыл все р'астенне .

В дальнейшем уход за деревьями ранеток и нолукультурок заключается в своевременном поливе, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями, внесении удоб­ рений и обрезке .

Пока деревья молодые, между ними можно высаж и­ вать землянику, овощи и цветы. При этом надо остав­ лять незанятыми приствольные круги. Упрощенно при­ ствольный круг можно ограничить размером кроны де­ рева, т. е. проекции кроны дерева на почву. Пристволь­ ный круг надо содержать под черным паром, а лучше всего его хорошо замульчировать. В приствольный круг льют воду при поливе и вносят удобрения .

С ростом дерева приствольный круг увеличивается, и по достижении полного плодоношения круги соседних деревьев смыкаются. Тогда высаживать между ними какие-либо культуры нецелесообразно, так как им не будет хватать питания и влаги .

При поливе яблонь надо учитывать, что основная масса корней располагается в слое почвы на глубине до 50—60 см. Только пропитав весь этот слой водой, можно обеспечить нормальный рост дерева,

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ И ОБРЕЗКА

Ранетки и полукультурки в Сибири выращивают в виде низкоштамбового дерева. У двухлетнего растения оставляют 3—4 наиболее сильных побега, равномерно расположенных по длине ствола на расстоянии 15— 20 см один от другого, для образования скелетных вет­ вей, а остальные боковые побеги обрезают «на кольцо»

(рис. 4). Побег продолжения укорачивают на 15—20% его длины, обрезая на почку. Д ля регулировки роста боковые побеги обрезают на наружную почку (см .

рис. 2). Слабые побеги обрезают меньше, а сильные— больше .

Летом на побеге продолжения вырастают новые бо­ ковые побеги. Из них 2—3 наиболее развитых, отстоя­ щих друг от друга на 15—20 см, оставляют как основ­ ные ветви. Если на дереве сформировано 5—6 основных скелетных ветвей, побег продолжения обрезают на верх­ нюю боковую скелетную ветвь, благодаря чему внутрен­ няя часть кроны получает хорошее освещение .

Рис. 4. Вырезка боковых разветвлений:

1 — высокий срез: 2 — низкий срез; 3 — правильный срез;

4 — подпиливание толстой ветви В дальнейшем крону формируют, регулируя силу ро­ ста основных скелетных ветвей путем их обрезки. Н уж ­ но помнить, что в суровых условиях Сибири всякая рана ослабляет дерево, поэтому лучший способ регулиро­ вания роста загущающих побегов — прищипка их ле­ том в полуодревесневшем состоянии. У плодоносящих деревьев ежегодно вырезают погибшие и больные ветви .

Обрезку делают на кольцо или на боковую ветвь. Срезы тщательно зачищают и замазываю т садовым варом или масляной краской. Эту обрезку проводят весной, осенью наносить дереву раны нельзя .

Формирование деревьев в стелющейся форме слож ­ нее. Выше было сказано, как посадить и согнуть саж е­ нец для стелющейся культуры. В течение лета первого года после посадки садовод должен регулировать рост и расположение появляющихся молодых побегов. У сог­ нутого после посадки саженца все побеги, появляющи­ еся из почек, расположенных с боков ствола, по дости­ жении длины 20—25 см осторожно разгибают в стороны и параллельно поверхности почвы пришпиливают. Побег, выросший в месте сгибания стволика, пригибают в про­ тивоположную от сгиба стволика сторону (рис. 5). Т а ­ ким образом крона будет формироваться не однобокой, а в форме круга. Побеги на нижней стороне ствола вы* резают на кольцо, а на верхней стороне обрезают над третьим настоящим листом (пинцируют) или сгибают верхушкой вниз, слегка надламывая побег. Пинцировка и сгибание позволяют приостановить рост не нужного для формирования кроны побега и превратить его в пло­ доносящую веточку .

Н а второй год весной, до набухания почек, садовод формирует скелет кроны. Наиболее сильные боковые побеги оставляют на расстоянии 30—40 см один от дру­ гого, остальные обрезают, оставляя пенечки длиной 5— 7 см. Оставленные для формирования побеги укорачи­ вают на 10—20%, чтобы вызвать лучшее их ветвление .

Степень обрезки зависит от сортовых особенностей: чем лучше побеги ветвятся, тем меньше их обрезают .

В течение второго лета продолжают дальнейшее фор­ мирование кроны: вырезают побеги, образующиеся на нижней стороне ветвей, пригибают побеги, вырастающие из боковых ветвей и конечных почек, пинцируют или загибают вниз все растущие вверх побеги .

Пинцировку, т. е. летнюю обрезку, начинают, когда побеги достигнут длины 15—20 см. Обрезку проводят над 3—4-м хорошо развитым листом (рис, 6), Если поРис. 6. Пинцировка побегов: а — основного; б — вторичного бег к этому времени закончил рост и сформировал вер­ хушечную почку, его не обрезают .

Через некоторое вре­ мя после обрезки верхние почки на оставшемся пенеч­ ке начинают расти. Некоторые из них могут сформиро­ вать верхушечную почку и превратиться в плодовое об­ разование. Но чаще конечная почка дает вторичный вегетативный прирост. Когда эти вторичные побеги достигают длины 12— 15 см, их обрезают над вторым ли­ стом. Так как побеги растут неравномерно, пинцировку проводят несколько раз за лето, внимательно осматри­ вая всю крону. При регулярном проведении летней обрезки дерево начинает плодоносить по всей кроне .

Если после пинцировки образуется большое количество пенечков и они загущают друг друга, их систематически прореживают. В дальнейшем крону формируют по изло­ женному принципу, т. е. все скелетные ветви должны располагаться в один ряд и не затенять друг друга .

Весной, снимая зимнее укрытие, освобождают ветви дерева от крючков, и они несколько поднимаются вверх. Во второй половине июня все ветви вновь при­ шпиливают параллельно почве. Это помогает побегам раньше закончить рост, лучше подготовиться к зиме, а такж е облегчает укрытие их на зиму. С возрастом ске­ летные ветви становятся прочными, не поднимаются после снятия крючков, а более молодые ветви прижи­ маются к земле плодами. Необходимость в удержании ветвей крючками в горизонтальном положении отпада­ ет. Наоборот, при хороших урожаях садоводу прихо­ дится поднимать ветви, чтобы плоды не леж али на зем* ле. Д ля этого используют различные жерди, устанавли­ ваемые на любые подставки .

Так как сгибать саженец надо на высоте 10— 15 см от поверхности почвы, соответственно и все скелетные ветви надо формировать на этой высоте. Если поднять крону выше, это затрудняет подготовку дерева к зиме .

При позднем закрытии кроны снегом могут вымерз­ нуть ветви, а то и все дерево. Не нужно бояться труд­ ности обработки почвы под низкой кроной. Д ля унич­ тожения сорняков и рыхления почвы легко изготовить так называемые стругачи (рис. 7). Они удобны как при уходе за стланцевыми деревьями, так и при обработке междурядий малины и приствольных кругов яблони, смородины, крыжовника .

В середине октября стланцевые деревья готовят к зиме. Убирают жерди, которые поддерживали ветви, и всю крону прижимают как можно ближе к почве. Д ля этого можно использовать те ж е жерди, сделанные из досок щиты или решетки, на которые можно класть лю ­ бой груз, придавливающий ветви к земле. Можно ис­ пользовать ботву овощей, которую тонким слоем рас­ кладывают на концах ветвей и сверху насыпают зем ­ лю. Д ля того, чтобы хорошо задерж ался первый снег, на крону рыхло набрасывают ботву, мелкий хворост .

Как только начинает выпадать снег, желательно оку­ чить крону снегом, беря его с участков, не занятых многолетними садовыми растениями .

В питомниках Сибири, как правило, выращивают саженцы яблони на сеянцах дикой сибирской яблони или на сеянцах ранетки. В последние годы садоводылюбители и некоторые научно-исследовательские учре­ ждения начали испытывать карликовые подвои, кото­ рые широко применяются в европейской части страны .

При хорошем уходе и тщательном укрытии растений на зиму получены обнадеживающие результаты. Но корни у карликовых подвоев значительно менее морозостойки, чем у сеянцев сибирской яблони или ранеток. Некото­ рые новосибирские садоводы-любители успешно ведут работу с карликовыми подвоями в своих садах. Этот опыт могут использовать и другие садоводы-любители в своей практике. Питомники Сибири до сих пор не выращивают саженцев на карликовых подвоях, что объясняется трудностью получения подвоев, а такж е отсутствием хорошо проверенных данных о поведении карликовых подвоев в суровых условиях Сибири .

Деревья, привитые на обычных сибирских подвоях, формируют относительно небольшую крону. В возрасте 10— 12 лет дерево занимает площадь питания 4X4 м и может дать 50—60 кг плодов; в возрасте 20—25 лет при площади питания 6 X 6 м дает до 200 кг яблок .

УДОБРЕНИЕ САДА

Плодовые и ягодные растения в процессе роста и плодоношения выносят из почвы много питательных ве­ ществ, и, несмотря на то, что перед закладкой сада по­ чва была хорошо удобрена, в сад надо периодически вносить минеральные и органические удобрения .

Нормы внесения удобрений зависят от качества по­ чвы, возраста насаждений, вида удобрений, содерж а­ ния питательных веществ в почве. Примерные нормы следующие (на 1 м2): при ежегодном внесении пере­ гноя или компоста — 2—3 кг, при внесении через год — 4—5 кг и при внесении один раз в три года—6—7 кг .

Минеральные удобрения вносят ежегодно — по 60 к г/га действующего начала, или по 6 г на 1 м2. На упа­ ковке всех имеющихся в продаже удобрений указано, какой процент действующего начала в нем имеется. Н а ­ пример, в двойном суперфосфате (часто выпускается в виде гранул) содержится 45% усвояемой Р 2О5, следо­ вательно, в 1 кг содержится 450 г действующего нача­ ла. Н а этом основании рассчитывается количество удоб­ рения, которое надо внести. На 1 м2 надо внести 15 г суперфосфата, чтобы иметь 6,75 г действующего веще­ ства .

Сейчас в продажу поступают удобрения, содерж а­ щие два питательных вещества. Например, аммофос со­ держит фосфор и азот. Следовательно, расчет ведется по каждому элементу .

Лучшие результаты дает совместное внесение мине­ ральных и органических удобрений, при этом их норму можно сокращать. При внесении удобрений надо учи­ тывать обеспеченность растений влагой. Только при оп­ тимальных условиях увлажнения рационально исполь­ зуются вносимые в почву питательные вещества, осо­ бенно минеральные удобрения. Поэтому в районах с недостаточным увлажнением (степные районы) и неус­ тойчивым количеством влаги в почве (лесостепные рай­ оны) и при отсутствии регулярного полива количество минеральных удобрений надо значительно уменьшать .

Органические удобрения лучше вносить осенью под осеннюю перекопку почвы. Из минеральных удобрений с осени вносят фосфорные, калийные и часть азотных .

Последние лучше разделить на три части: одну вносят осенью, другую весной, а третью — в виде подкормок .

Удобрения нужно заделывать как можно глубже, но при этом следить, чтобы не повреждать корневую сис­ тему растений .

Во время вегетации растений проводят так назы ва­ емые подкормки. Их назначение — дать растению необ­ ходимые питательные вещества в тот момент, когда оно в них особенно нуждается. Поэтому для подкормки применяют быстродействующие, т. е. быстро проника­ ющие к корням растений, органические и минеральные удобрения: навозную жижу, птичий помет, фекалии, азотные удобрения. Обычно делают две или три под­ кормки: первую — весной, в период начала роста побе­ гов; вторую — после цветения; третью — в начале ию­ ля, чтобы улучшить условия для развития завязей и ус­ пешной закладки плодовых почек для урож ая следу­ ющего года .

Чтобы питательные вещества быстро достигли кор­ невой системы, их вносят в жидком состоянии. Н авоз­ ную жижу разбавляю т водой в 2—3 раза, птичий помет, предварительно размоченный,— в 10— 12 раз, фе­ к а л и и — в 8 раз, азотные удобрения разводят в количе­ стве 15—20 г на ведро воды. Приготовленные таким об­ разом удобрения вносят в канавки глубиной 10—15 см, которые делают по окружности кроны в зоне наиболь­ шего расположения корней. Ведро растворенных удоб­ рений вносят на 3—4 погонных метра канавки, после чего ее заделывают. Подкормки желательно приурочить к поливкам .

СБОР УРОЖАЯ

Различные сорта яблок созревают неодновременно .

Сорта для стелющейся формы делятся на летние, осен­ ние и зимние. Яблоки л е т н и х с о р т о в созревают в августе, собирают их, когда плоды приобретают соот­ ветствующие сорту цвет, вкус и запах. Но чтобы дольше сохранить плоды сорта Мелба, их снимают чуть недо­ зрелыми, иначе они быстро перезревают .

Плоды о с е н н и х с о р т о в собирают в начале сен­ тября. Вкус плодов в это время еще несколько кисловат, но в лежке через 2—3 недели они дозревают. Плоды сорта Боровинка снимают раньше, чем Анис алый, ко­ торый созревает позже .

З и м н и е с о р т а (Пепин ш афранный), чтобы они лучше вызрели, собирают в конце сентября, но остав­ лять на дереве плоды позже 25 сентября опасно, так как они могут быть повреждены заморозками .

Каждый плод снимают с дерева очень осторожно и укладывают в ящики. Плоды, предназначенные для дли­ тельного хранения, желательно укладывать рядами, пе­ рестилая их бумагой. Еще лучше завернуть каждый плод в бумагу .

Плоды, собранные раньше времени, при хранении плохо дозревают и не приобретают свойственных сорту вкусовых качеств. Плоды летних сортов, собранные поз­ же, быстро перезревают и теряю т вкус. В сухое и теп­ лое лето плоды созревают раньше, а при холодной, дож ­ дливой погоде созревание затягивается. В холодные го­ ды плохо созревают зимние сорта, вкусовые качества плодов ухудшаются .

После сбора ящики с плодами немедленно переносят в помещение с температурой не выше 2—5° и повышен­ ной влажностью воздуха. Хорошо для этого использо­ вать глубокие погреба, где такая температура сохраня­ ется почти круглый год. Непригодны для хранения «подполья» под жилыми домами, так как там темпера­ тура значительно выше и воздух сухой .

У ранеток и полукультурок есть сорта с летним и осенним сроками созревания, но у некоторых сортов плоды довольно хорошо хранятся. Так, яблоки сорта Уральское наливное можно хранить до декабря, а пло­ ды ранетки У важ аем ая — до января. Следовательно, и при сборе плодов этих сортов не нужно запазды вать, нельзя допускать их перезревания. Д аж е если плоды используют для приготовления варенья, компотов, их на­ до собирать вовремя, так как перезрелые плоды дают плохие продукты переработки. Хранят плоды ранеток и полукультурок так же, как и плоды крупноплодных яблонь .

ГРУША В Новосибирской и Кемеровской областях культура груши недостаточно изучена. В открыто растущей фор­ ме в защищенных местах можно выращивать некото­ рые наиболее морозостойкие сорта, выведенные в Х а­ баровске А. М. Лукашовым. Но вкусовые качества большинства из них низкие .

Больший интерес представляют сорта, выведенные в Красноярске Н. Н. Тихоновым: П ервая ласточка, Золотинка, Новинка, Красноярская крупная и др. Плоды их некрупные, раннего срока созревания, с удовлетво­ рительным вкусом. Эти сорта выращивают в ш тамбо­ вой форме. Некоторые садоводы-любители пытаются выращивать южные сорта в стелющейся форме. Так, садовод-любитель из Новосибирска К. И. М агер сооб­ щает, что в течение ряда лет получает высокие урожаи груш сорта Л есная красавица. Дерево у него привито на сеянец ирги и выращено в стелющейся форме. Л есная красавица — старинный сорт, с плодами высоких вку­ совых качеств .

Большинство сортов груш, как и яблонь, самобесплодны, и для успешного плодоношения нужно иметь деревья хотя бы двух сортов для взаимного переопыле­ ния. Но сорт Л есная красавица обладает довольно вы­ сокой самоплодностью, что дает возможность получить урожай и при отсутствии в саду других сортов .

Сроки и способ посадки, площадь питания для гру­ ши те же, что и для яблони. Все сорта груши значи­ тельно менее зимостойки, чем сорта яблони, поэтому для посадки груши надо выбирать места более теплые, защищенные от ветров, с хорошим залеганием снега .

ВИШ НЯ

В садах Сибири встречаются два вида вишни: виш­ ня степная и вишня песчаная, которые растут неболь­ шими кустами .

Вишня степная — самый морозостойкий вид вишни .

Она образует куст высотой до 1,5 м, с мелкими оваль­ ными или обратно-яйцевидными темно-зеленьши листья­ ми. Плоды красные, обычно кислые, но из них можно готовить очень хорошее варенье и компоты. Отборные формы дают плоды довольно крупные и вкусные. Хоро­ шие сорта вишни степной выведены в Барнауле в научно-исследовательском институте садоводства Сибири им .

М. А. Лисавенко, они быстро вступают в пору плодоно­ шения. Кусты этой вишни дают обильную корневую по­ росль, которая служит основным способом ее вегета­ тивного размножения. В Барнауле разработан способ размножения вишни зелеными черенками .

В садах любителей часто можно встретить хорошие формы степной вишни. Их можно размножать с по­ мощью корневой поросли. Д ля этого порослевые побе­ ги откапывают до корня, от которого они растут, и по­ бег вырезают с кусочком этого корня длиной 15—20 см .

Выкопанную поросль сажаю т на ту же глубину, на к а­ кой она росла. Вишня степная плохо переносит пересад­ ки, поэтому надо предотвратить подсыхание корней саженца и обильно поливать его, пока он не окоре­ нится .

Степная вишня самобесплодное растение, поэтому в саду должны быть по крайней мере две различ­ ные, но одновременно цветущие формы вишни степной, чтобы произошло взаимное опыление .

В большинстве районов Сибири вишня степная в от­ дельные годы страдает зимой от низких температур .

Поэтому прбеги с осени надо пригнуть к почве и чемлибо прижать, чтобы как можно раньше они были ук­ рыты снегом. Но нужно помнить и о том, что при накап­ ливании высоких сугробов рыхлого снега над растени­ ями почва иногда не замерзает всю зиму и возникает опасность выпревания коры у корневой шейки. У осно­ вания ветви кора погибает, образуя кольцо мертвой ткани. С весны ветвь оживает, иногда зацветает за счет питательных веществ, накопленных в тканях, но скоро погибает. Такие побеги надо вырезать до здоровой части .

Глубоко идущая корневая система позволяет выса­ живать вишню степную на повышенных частях релье­ фа. Низкие, сырые места для нее непригодны, повышен­ ная влажность приводит к заболеванию плодов. Лучше удается эта культура в степных и лесостепных районах .

Вишня песчаная (бессея) такж е растет кустом вы­ сотой 1,0— 1,5 м, с наклонно расположенными побегами .

Листья значительно крупнее, чем у степной вишни, тол­ стые, широколанцетные. Цвет листьев темно-зеленый, поверхность матовая. По внешнему виду листья не­ сколько напоминают листья ивы. Плоды бурые, почти черные, изредка желтые и даж е зеленые. Плоды имеют пресный вкус, часто терпкие, косточка большая. У от­ борных форм плоды используют в свежем виде .

Семена вишни песчаной после стратификации легко всходят. Сеянцы плодоносят в 2—3-летнем возрасте .

Чтобы сохранить сортовые качества вишни песчаной, отборные формы ее размножаю т зелеными черенками .

В питомниках сеянцы вишни песчаной часто использу­ ют в качестве подвоев для размножения слив .

При избытке снега у этой вишни часто подопревают побеги у корневой шейки. В центральных районах Но­ восибирской области в годы с холодным летом побеги не успевают закончить рост и зимой вымерзают. Н аи­ лучшие районы в Сибири для выращивания вишни пес­ чаной — южные степные .

Сажаю т вишни с площадью питания 2X 2 м в ямы шириной и глубиной по 40 см. На легких черноземных и каштановых почвах вишни растут лучше. К ак и все ко­ сточковые, они предпочитают почвы с несколько повы­ шенным содержанием кальция. На лесных подкислен­ ных почвах желательно вносить под основную пере­ копку почвы известь-пушонку из расчета 0,2—0,7 кг на I м2, в зависимости от кислотности. почвы. Удобрения вносят так же, как для яблони. Периодически вырезают загущенные и погибшие побеги. В связи с тем, что виш­ ня степная и песчаная плодоносят в основном на одно­ летнем приросте, надо стараться получить хороший прирост и сохранить его в течение зимы. У песчаной ви­ шни побеги старше 4 лет рекомендуется удалять, так как они очень слабо плодоносят. Корневую поросль ну­ жно своевременно убирать, она очень загущ ает кусты и ухудшает плодоношение .

СЛИВА

В садах Новосибирской и смежных с ней областей слива представлена двумя видами: уссурийской и карзинской .

Уссурийская слива растет в виде небольшого дере­ ва. Листья мелкие, темно-зеленые, блестящие. Цветет рано, поэтому цветы часто повреждаются возвратными заморозками. Плоды чаще желтые, но встречаются кра­ сные, фиолетово-вишневые и зеленоватые. М якоть неж ­ ная, сочная, хорошего вкуса. Плоды созревают со вто­ рой декады августа до середины сентября (в зависимо­ сти от сорта). В леж ке сохраняются до 10 дней. Недо­ статок сорта — легкая осыпаемость плодов. Уссурий­ ская слива самобесплодна, поэтому в саду должно быть высажено не менее двух одновременно цветущих сортов или форм сливы .

Несмотря на относительно высокую зимостойкость древесины, плодовые почки зимой часто повреждаются, что, как и повреждение цветков возвратными замороз­ ками, приводит к значительным колебаниям урожайно­ сти по годам. При благоприятных условиях уссурий­ ская слива дает высокие урожаи .

Карзинская слива представляет собой популяцию гибридов сливы американской и канадской. Раслространилась из Исилькульского питомника Омской обла­ сти по степным районам Западной Сибири и Северного Казахстана. Растет в виде небольшого дерева. Листья чаще крупные, темно-зеленые, кожистые, но краям вол­ нистые. Карзинская слива зацветает в конце мая, т. е .

несколько позже, чем уссурийская .

Плоды у отборных форм достигают веса 30—40 г .

По окраске бывают красные, бордовые, оранж ево-кра­ сные, темно-малиновые, желтые. У некоторых форм на плодах имеется восковой налет. М якоть нежная, соч­ ная. У лучших форм и сортов вкус хороший. У боль­ шинства форм плоды имеют жесткую кожицу и терпкий вкус. Созревают обычно в сентябре. В годы с прохлад­ ным летом плоды плохо вызревают. Несколько недоз­ релые плоды дозревают в лежке, сохраняясь до двух недель .

В саду должно быть не менее двух одновременно цветущих сортов или форм, так как карзинская слива тоже самобесплодна. Зимостойкость древесины ниже, чем у уссурийской сливы. При благоприятных условиях урожайность высокая .

Корневая система хорошо разветвленная, глубоко уходит в почву, что обеспечивает карзинской сливе большую засухоустойчивость. Лучше удается она в степных районах, так как более теплолюбива .

В последнее время созданы новые сорта слив в НИИСС им. М. А. Лисавенко (В. С. Путов) и на К рас­ ноярской плодово-ягодной опытной станции (А. С. Тол­ мачева, Н. Н. Тихонов). Эти сорта надо проверить в са­ дах Кемеровской и Новосибирской областей, особенно в более южных районах на хорошо защищенных местах .

На Новосибирской плодово-ягодной опытной станции сорта Пониклая и отборный сеянец уссурийской сливы 17-33 (сорта В. С. Путова) оказались наиболее зимо­ стойкими .

Сливы хорошо удаются на верхней части склона .

2 Заказ 7766 Нельзя садить их в низких местах, где нет воздушного дренаж а. Предпочтительны более теплые места .

Как и вишня, слива часто страдает от подопревания коры, поэтому первый снег около стволов отаптывают, чтобы почва слегка промерзла под снегом. В дальней­ шем снег в приствольном круге надо накоплять уме­ ренно .

Сажаю т сливу в ямы, как и яблони. Но сливы труд­ нее приживаются, поэтому надо тщательно предохра­ нять корневую систему от подсыхания. Садить сливу лучше весной. Достаточная площадь питания для уссу­ рийских и карзинских слив 4 x 2 м. Предпочтительны плодородные почвы более легкого механического соста­ ва с песчаной или песчано-галечниковой подпочвой .

Уссурийские сливы довольно влаголюбивы, поэтому надо принимать все меры к сохранению влаги в почве и при ее недостатке в первую половину лета проводить поливы, промачивая почву не менее чем до 50—60 см, Удобрения вносят так же, как под яблоню,

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ

Рябина черноплодная принадлежит к роду арония, поэтому правильное ботаническое название ее — аро­ ния черноплодная. Роды арония и рябина в генетичес­ ком отношении очень близки, и в природе встречаются даж е естественные гибриды между ними. Очевидно, по­ этому аронию черноплодную издавна называют ряби­ ной черноплодной. Растет она кустом, побеги отходят непосредственно от корня. Листья цельнокрайние, а не перистые, как у красной рябины. Плоды черные, вкус пресно-сладкий, несколько вяжущий .

В Новосибирской и большинстве районов Кемеров­ ской области ветви, остающиеся выше снегового покро­ ва, почти каждую зиму вымерзают или очень сильно подмерзают. Сравнительно невысокие гибкие ветви поз­ воляют легко пригнуть их к почве и прикопать или прижать чем-либо, чтобы в течение всей зимы растение полностью было покрыто снегом. При этом условии мо­ жно получить высокий урожай, растение в возрасте 5—6 лет дает 6—8 кг плодов и более. Плоды хорошо завязываю тся при самоопылении, т. е. в саду можно иметь один куст этой культуры и получать высокий уро­ жай .

Высаживают растения с площадью питания 3X 3 м .

В садах высаживают, как правило, 2-летние сеянцы, продающиеся в питомниках. Можно размножать ряби­ ну и отпрысками, которые есть около каждого взрос­ лого куста. Почву под посадку готовят так же, как для яблони. При выборе места под посадку нужно учитывать, что рябина черноплодная — растение влаго­ любивое и при достаточном количестве влаги в течение всей вегетации плоды получаются крупными, сочными, с повышенными вкусовыми качествами. Кусты периоди­ чески прореживают, так как растения склонны к загу­ щению. Вырезают в первую очередь слабые побеги и старые толстые ветви, которые трудно сгибать на зиму .

При своевременной обрезке и хорошем уходе растение долго дает высокие урожаи .

В плодах черноплодной рябины содержится большое количество витамина Р, а также, хоть и в меньших ко­ личествах, витамины РР; С; В2; В6; Е и каротин (про­ витамин А). Поэтому плоды рекомендуются при лече­ нии некоторых заболеваний сердечно-сосудистой систе­ мы. Д ля лучшего усвоения витаминов Р и РР необхо­ дим витамин С, которого в плодах рябины черноплод­ ной недостаточно. Поэтому рекомендуется готовить ва­ ренья из рябины с черной смородиной или с яблоками кислых сортов, где витамина С много .

На Новосибирской плодово-ягодной опытной стан­ 2* ции совместно с кафедрой технологии Новосибирского института кооперативной торговли разработана рецеп­ тура диетических напитков из смесей соков черноплод­ ной рябины и черной смородины с добавлением не­ большого количества сахара .

Приготовить их можно в домашних условиях. Д л я этого с осени надо заготовить пастеризованные соки (желательно с мякотью) черной смородины и черноплодной рябины, а зимой смешивать их в примерно равных количествах и по вкусу р азб ав­ лять 30% сахарным сиропом. В одном стакане такого напитка содержится двухдневная норма витаминов Р, Р Р и С и много других ценных биоактивных веществ .

СМОРОДИНА

Из всех ягодных культур, издавна выращиваемых в Сибири, черная смородина наиболее зимостойка. По со­ держанию витамина С плоды черной смородины усту­ пают лишь плодам шиповника, а по содержанию вита­ мина Р — плодам черноплодной рябины. Наличие вита­ минов В ь В2, В9; Е; К и Р Р делаю т ягоды этой культуры поистине поливитаминными. Кроме того, в них обнаружены микроэлементы — марганец, железо, алю­ миний, медь и хром .

Менее распространены красная и белая смородина .

Ягоды их беднее витаминами, но содержат больше пе­ ктиновых веществ и имеют достаточно высокие вкусо­ вые качества. Из их ягод можно получать хорошие про­ дукты переработки. Некоторые сорта красной смороди­ ны по зимостойкости не уступают черной смородине и дают, практически ежегодно, высокие урожаи .

Несмотря на относительно высокую зимостойкость, черная смородина не каждый год даст высокие урожаи .

Объясняется это несколькими причинами. Многие сор­ та черной смородины цветут рано весной, цветки попа­ дают под возвратные заморозки и гибнут. Отдельные сорта самобесплодны и требуют переопыления с други­ ми сортами. Но во время цветения часто стоит холод­ ная погода и отсутствуют насекомые-опылители. В хо­ лодные зимы повреждаются или вымерзают генератив­ ные органы, цветки распускаются неполноценными или их вовсе нет .

Д л я предотвращения периодичности в формирова­ нии урож ая черной смородины необходимо принимать следующие меры: высаживать сорта с достаточной самоплодоностью и с разными сроками цветения; своевре­ менно обеспечивать опыление цветков, для чего иметь в саду пчел; тщательно выполнять все приемы ухода за растениями в течение всего года; своевременно, с нача­ ла зимы, укрывать кусты снегом .

В Новосибирской области рекомендуются для вы ра­ щивания следующие сорта:

ч е р н а я с м о р о д и н а — Приморский чемпион, Го­ лубка, Черная Лисавенко, Д руж ная. В приусадебных и коллективных садах с успехом выращивают Бурую Ф а­ ворской и Десертную;

к р а с н а я с м о р о д и н а — Красный крест и Зам ок Хаутона .

Все эти сорта имеют достаточно высокую самоплодность, но дополнительное опыление насекомыми всегда повышает урожай. Раньш е других зацветаю т Примор­ ский чемпион и Голубка, а позже — Десертная и Б урая Фаворской .

К почвам смородина нетребовательна, хорошо уда­ ется как на тяжелых, так и на легких почвах. Красная и белая смородины предпочитают более легкие почвы .

Д ля получения хороших урожаев достаточно той пред­ посадочной подготовки почвы, которая описана выше .

Посадку можно производить как осенью, так и весной, но лучший срок—осенний. Площ адь питания для расте­ н и й — 2 x 2 или 2,5X 1,5 м. Д л я посадки берут 2-летние саженцы с 2—3 скелетными корнями и 3—4 надземны­ ми побегами длиной 40—50 см. Можно использовать и однолетние саженцы, но они должны иметь хорошие корни, до посадки не пересушенные .

Садить лучше в ямы размером 40X40 см. При по­ садке вносят в каждую яму по ведру перегноя. Если почва перед посадкой хорошо заправлена и глубоко обРис. 8.

Посадка смородины и крыжовника:

а крыжовник; б — смородина .

Черточками обозначены места обрезки после посадки работана, можно садить и без ям, «под лопату». Д ел а­ ют небольшую ямку, в ней размещают корни и засы ­ пают землей, плотно прижимая ее к корням. Саженцы смородины желательно садить глубже, чем они росли в питомнике, на 5—6 см, придавая им наклонное положе­ ние (рис. 8). Это делают для того, чтобы образовалось больше побегов, т. е. скорее сформировался куст. После посадки вокруг саженца делают лунку и при поливена каждое растение дают не менее ведра воды. Хотя са­ женцы смородины, особенно черной* приживаются хоро­ шо, после посадки надо внимательно следить, чтобы почва не высохла, и своевременно поливать .

У посаженного саженца побеги обрезают на 1/3 .

В дальнейшем, до плодоношения, уход заключается в своевременных поливах, борьбе с сорняками, особенно многолетними. Поверхность почвы все лето надо содер­ жать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. По ме­ ре вступления в плодоношение приступают к обрезке и формированию куста. Смородина дает много прикорне­ вых побегов, и с годами куст загущается, что приводит к снижению урож ая и ухудшению его качества. Чтобы куст хорошо плодоносил, в нем должно быть не более 20—25 разновозрастных скелетных ветвей. При форми­ ровании куста надо учитывать, что у большинства сор­ тов наиболее продуктивны ветви в возрасте 4—5 лет .

Более старые ветви дают значительно меньшие урожаи, поэтому их нужно удалять. В кусте надо ежегодно ос­ тавлять 4—5 молодых прикорневых побегов для форми­ рования из них скелетных ветвей, а старые, 6—7-летние, вырезать. Кроме того, вырезают все поломанные и больные ветви. Вырезку проводят секаторами на уров­ не почвы. Почву под плодоносящими кустами удоб­ ряют по тем нормам, которые рекомендуются для яблони .

Корневая система черной смородины залегает неглу­ боко, поэтому она предъявляет повышенные требования к поливу, особенно в начале лета и во время налива ягод. У красной смородины корневая система уходит глубже, она более засухоустойчива, но и ее в сухие го­ ды надо поливать. Несмотря на большее влаголюбив черной смородины, размещ ать ее в низких влажных ме­ стах, где обычно застаивается холодный воздух, нельзя, там она чаще будет страдать весной от возвратных з а ­ морозков. При достаточном поливе смородина дает вы­ сокие урожаи на хорошо дренированных склонах .

При поливе смородины на 1 м2 расходуют 4—5 ведер воды, так как основные корни располагаются на глуби­ не до 40 см. Можно рекомендовать на зиму пригибать скелетные ветви черной смородины к земле и укрывать их снегом. Ветви надо пригибать в начале октября и прикапывать землей или прижимать каким-либо грузом (доски, ящики с землей и т.д.). Весной желательно, чтобы снег как можно дольше задерж ался на кус­ тах, но после его стаивания ветви надо сразу же поднять .

Смородина (черная и красная) и крыжовник легко размножаю тся одревесневшими черенками и отводка­ ми. Если за черенками нужен специальный уход, то раз­ множение горизонтальными отводками доступно каж до­ му садоводу-любителю. Можно получить значительное

Рис. 9. Размножение смородины горизонтальными отводками:

а — отводок; б — материнский куст количество саженцев от одного куста практически без ущерба для его плодоношения. Вокруг куста, который хотят размножить, рано весной почву очищают от ста­ рых листьев и разрыхляю т верхний слой. Выбирают один или несколько одно- или двухлетних побегов для пригибания к почве. В земле делаю т канавку глубиной 3—5 см, в нее укладывают побег и укрепляют деревян­ ными крючками, конец побега оставляют приподнятым .

Этот побег называют отводком (рис. 9) .

Пригибание отводков надо закончить до распуска­ ния почек. Когда из почек вырастут побеги высотой 15—20 см, отводки и эти побеги окучивают землей слоРис. 10. Окоренившийся отводок черной смородины, выкопанный осенью ем 8— 10 см. Если почва сухая, то перед окучиванием надо провести полив или приурочить окучивание к дож ­ дю. Когда побеги достигнут высоты 30—40 см, окучива­ ние повторяют, сопровождая его поливом. В августе, если погода сухая, желательно еще раз полить отводки, так как в это время особенно усиленно растут корни .

К осени на пригнутых отводках образуются хорошие корни .

В сентябре отводки отрезают от маточного растения и вместе с побегами и корнями аккуратно выкапывают .

Такой отводок (рис. 10) разрезаю т по количеству вер­ тикальных побегов так, чтобы у каждого были корни .

Растения с хорошо развитыми корнями можно высажи­ вать на постоянное место в сад. Если корни слабые, ж е­ лательно провести так называемую перешколку. Полу­ ченные саженцы высаживают с расстоянием между ря­ дами 40—50 см, а между растениями в ряду 10— 15 см .

В течение лета за ними ведут тщательный уход, поддер­ живая почву во влажном и рыхлом состоянии. К осени вырастают сильные 2-летние саженцы, вполне пригод­ ные для посадки в сад .

КРЫЖОВНИК

Особенность крыжовника — большое разнообразие сортов по размеру ягод, их цвету и вкусу. У некоторых сортов ягоды достигают веса 5—8 г и более. Цвет ягод бывает желтым, зеленым, красным, вишневым с различ­ ными оттенками. У многих сортов ягоды сладкие, с про­ свечивающейся мякотью, за что крыжовник иногда на­ зывают «северным виноградом». По потенциальным возможностям это наиболее урожайная культура из всех ягодников, которые произрастают в нашей стране .

Своевременно снятые (в пору технической зрелости) ягоды крыжовника хорошо переносят транспортировку на большие расстояния. Они лучше ягод других куль­ тур хранятся, не теряя своих качеств. Снятые слегка недозрелыми, ягоды в лежке дозревают, приобретая свойственный сорту вкус и цвет .

По содержанию витаминов крыжовник уступает смо­ родине, но превосходит малину, яблоню, вишню. Ягоды содержат много пектиновых веществ. Соотношение со­ держ ания витаминов, кислот, сахара и других биологи­ чески активных веществ в ягодах крыжовника очень благоприятное для человека. Из ягод готовят хорошее варенье, компоты, желе, натуральные соки и вина .

Так как крыжовник недостаточно морозостоек, его надо высаживать в местах, где снег рано ложится, а все побеги на зиму нужно пригибать с таким расчетом, чтобы к началу сильных морозов они были укрыты сне­ гом. Кроме того, крыжовник, как светолюбивое расте­ ние, требует хорошо освещенных мест. Он успешно рас­ тет как на тяжелых, так и на легких, хорошо зап рав­ ленных органическими удобрениями почвах. Площадь питания куста 2 x 2 или 2X1,5 м .

Д ля посадки используют 2-летние саженцы. Садить можно весной и осенью, но при осенней посадке нужно хорошо укрыть саженцы ботвой, лапником хвойных по­ род, чтобы первый снег хорошо укрыл растение и поч­ ву. Садить лучше в ямы размером 40x40 см, внося в них ведро перегноя или компоста и обильно поливая растение. С адят саженец вертикально, но несколько глубже (на 2—3 см), чем он рос в питомнике (см .

рис. 8 ) .

Многие сорта крыжовника склонны к загущению куста и даю т каждый год большое количество однолет* них побегов. Наиболее продуктивный возраст у скелет­ ных ветвей крыжовника — до 6—7 лет. Каждый год на­ до оставлять 4—5 наиболее сильных однолетних побе­ гов, а старые, поломанные и поврежденные болезнями и морозами вырезать .

Имея сравнительно неглубокую корневую систему (несколько глубже, чем у черной смородины), крыжов­ ник нуждается в поддержании высокой влажности поч­ вы, особенно весной и в первую половину лета. Поливы проводят так же, как для смородины. Приствольные круги по возможности надо мульчировать перегноем или компостом, которые с осени при перекопке заделываю т в почву. Удобряют крыжовник так же, как и сморо­ дину .

Большинство сортов крыжовника имеет пониклые ветви, а под тяжестью ягод они еще больше опускаются и часто лож атся на землю. Допускать этого нельзя, так как ягоды портятся, создаются условия для развития болезней и вредителей, нижние ветви затеняются, что ухудшает условие закладки цветочных почек для уро­ ж ая следующего года. Чтобы избежать этого, склонные к полеганию ветки укладывают на подставки. Наиболее удобно для этого кольцо из толстой проволоки (4—6 мм) или из тонких ивовых прутьев. Кольцо укрепляют над землей на трех кольях. Высота расположения коль­ ца зависит от размера куста — чем больше куст, тем выше укрепляют кольцо. Можно использовать и прос­ тые рейки, доски или просто палки. Их располагают квадратом на четырех кольях. Подпорки облегчают так­ ж е обработку приствольных кругов и борьбу с болез­ нями и вредителями. Осенью подпорки убирают и все ветви прижимают к земле. Концы ветвей можно прико­ пать землей или прижать чем-нибудь тяжелым .

Какие сорта крыжовника лучше выращивать? В стан­ дартном сортименте для Новосибирской области рекомендуются Х а у т о н и К р а с н ы й К р у п н ы й, а для Кемеровской — К р а с н ы й К р у п н ы й, Ч е л я ­ бинский зеленый, П а м я т ь Комарёва. Это наиболее зимостойкие и иммунные против болезней сорта, дающие хорошие урожаи. Ягоды их имеют до­ статочно высокие вкусовые качества. Некоторые садо­ воды-любители с успехом выращивают и другие сорта, часто с более крупными ягодами высоких вкусовых качеств. Эти сорта, как правило, менее зимостойки и иммунны, но благодаря хорошему уходу и тщательному укрытию снегом успешно зимуют и дают хорошие урожаи, Учитывая способность крыжовника образовывать корин на надземных побегах, каждый садовод, имею­ щий хотя бы куст крыжовника, может получить значи­ тельное количество саженцев. Лучше использовать для окоренения сильные однолетние (можно и двухлетние) побеги. От пригнутых 2—3 побегов с куста можно полу­ чить 8— 12 саженцев без ущерба для урожая. Отводки выращивают так же, как у смородины .

При правильном формировании и хорошем уходе ку­ сты крыжовника могут расти на одном месте до 20 лет, давая высокие урожаи .

МАЛИНА

Ягоды малины содержат сахар, органические кисло­ ты, значительное количество витаминов С и Р, биологи­ чески активные соединения, богаты такж е витамином В2 и микроэлементами (железо, медь) .

М алина имеет хорошо развитое корневище, живу­ щее многие годы. Надземный же побег живет два года, В начале лета от корней и подземного стебля отраста­ ют так называемые побеги замещения, которые интен­ сивно растут до конца лета и образуют много листьев, в пазухах которых закладываю тся плодовые почки. На следующий год побег покрывается листьями, вы раста­ ют плодовые веточки с бутонами, расцветающими в ию­ не, а в июле—начале августа созревают плоды. К концу лета по мере созревания всех плодов побег погибает и цикл развития надземного органа малины заканчивает­ ся. Отплодоносивший побег вырезают. С весны рядом с плодоносящим побегом растут молодые, так что в кус­ те всегда имеются и плодоносящие, и молодые побеги .

Зацветает малина в середине июня и, как правило, уходит от возвратных заморозков. Цветы обоеполые, ягоды хорошо завязываются при опылении собственной пыльцой, т. е. в саду можно выращивать только один сорт. Наличие в саду насекомых-опылителей повышает урожай. Пчелы очень охотно идут на малину, так как она хороший медонос .

Надземные побеги малины в условиях Сибири недо­ статочно морозостойки. Практически ежегодно они в различной степени повреждаются морозами, а часто и гибнут до уровня снегового покрова. Корневище и ос­ новные корни малины расположены близко к поверхно­ сти почвы, поэтому она не засухоустойчива. Биологиче­ ские особенности малины и определяют ее агротехнику, которая имеет ряд особенностей по сравнению с други­ ми ягодными культурами .

М алина успешно растет и плодоносит на средних и легких почвах, хорошо обеспеченных органическими удобрениями. Участок тщательно очищают от много­ летних сорняков, особенно таких, как пырей ползучий, березка вьюнковая, осот. Лучшее место для малины — середина склона, где хорошо накапливается снег и дос­ таточно тепла. Низких, излишне влажных мест надо из­ бегать. На участке с начала зимы должен хорошо на­ капливаться снег .

Хорошие урожаи дают сорта: В и с л у х а, Н о в о с т ь Кузьмина, Барнаульская .

Высаживать малину можно осенью и весной. Л уч­ ший срок посадки — середина сентября. Располагаю т растения рядами на расстоянии 2 м, а между растения­ ми в ряду 30—35 см. Садоводы-любители часто сажаю т кусты с расстояниями 80— 120 см между рядами, что приводит к загущению растений. Урожай резко падает, появляются болезни и вредители, с которыми трудно, а иногда и невозможно успешно бороться. Излишнего загущения малина не терпит .

Д ля посадки саженца копают яму, где размещают корневую систему. Садят саженец чуть глубже, чем он рос в питомнике. Почву прижимают к корням и обиль­ но поливают. После посадки саженец обрезают, остав­ ляя над землей побег длиной 25—30 см. При хорошем поливе и содержании почвы в чистом, рыхлом состоя­ нии в первый же год можно получить хороший побег замещения, который уже на следующий год даст плоды .

М алина дает много корневых отпрысков и побегов замещения. Вырезая лишние побеги, формируют ряд н е шире 25—35 см и так, чтобы на погонном метре ряда было 25—30 однолетних побегов и 20—25 двухлетних .

Формирование куста начинают, когда побеги достигнут высоты 40—50 см. Отбирают наиболее сильные, а ос­ тальные вырезают у поверхности почвы. В дальнейшем новые побеги вырезают по мере их появления. Свое­ временное прореживание улучшает рост оставшихся по­ бегов .

В климате с недостаточным и неустойчивым увлаж ­ нением без дополнительного полива получить хороший урожай малины невозможно. Особенно нуждается мали­ на во влаге в первую половину лета и во время созре­ вания урожая. При поливе почву нужно пропитать водой на глубину 30—40 см. Во второй половине августа поли­ вы прекращают. В начале лета можно проводить под­ кормки. Очень хорошо отзывается малина на мульчиро­ вание соломистым навозом, перегноем. Мульча хорошо сохраняет влагу, и поливов требуется меньше .

После сбора урожая вырезают отплодоносившие по­ беги, а с наступлением холодов (в начале октября) все побеги тщательно пригибают к почве и верхушки при­ капывают землей или прижимают какими-либо тяж елы ­ ми предметами или кольями, забивая их в почву под углом. Прижимают побеги как можно ближе к почве, чтобы дуги не были высокими, иначе они в начале зимы не укроются снегом и в сильные морозы будут поврежде­ ны. Надо принять меры для раннего задерж ания снега .

Весной, по мере схода снега, растения поднимают, вырезают поврежденные побеги. Если летом формирова­ ние проведено недостаточно, то удаляю т все лишние по­ беги, оставляя только сильные 20—25 на погонный метр ряд а). Все побеги ставят на шпалеру, т. е. подвя­ зывают к проволоке, кольям так, чтобы побеги находи­ лись в вертикальном положении все лето. Это обеспечит удобство ухода за растениями и создаст хорошие усло­ вия для созревания урожая .

В качестве шпалеры можно использовать проволоку, жерди, рейки, но удобнее всего проволока. Ее натягива­ ют в один ряд и шпагатом к ней подвязывают побеги .

Можно натянуть две проволоки рядом, тогда все побеги помещают между ними и только в отдельных местах связывают обе проволоки друг с другом, чтобы ветром побеги не сдвинуло в сторону. Наиболее сильные плодо­ вые почки расположены в средней части побега. На его верхушке почки слабые, дают мелкие ягоды и в неболь­ шом количестве. Поэтому для улучшения качества уро­ ж ая верхушки побегов обычно обрезают на 10— 15 см .

Делаю т это рано весной, до набухания почек, как пра­ вило, при постановке побегов на шпалеру .

Описанная технология выращивания малины суще­ ствует давно. Строгое соблюдение своевременности и правильности всех операций позволяет получать хоро­ ший урожай ягод. Но в последнее время на Новосибир­ ской плодово-ягодной опытной станции разработана новая технология, предусматривающая раздельное вы­ ращивание плодоносящих и молодых побегов. Суть ее заключается в том, что участок, занятый малиной, делит­ ся на две равные части. На одной выращивают только двухлетние плодоносящие побеги и получают урожай, а на другой растут только однолетние побеги и закладывается урожай следующего года. На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти побеги одно­ летние, а там, где были однолетние побеги, будут соби­ рать урожай. Т акая технология облегчает уход за расте­ ниями, создает хорошие условия для формирования уро­ ж ая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и уве­ личивает урожайность. На опытной станции на таких участках получено до 100— 120 ц/га ягод, а в пересчете на всю площадь, включая участок подготовки побегов, — 50—60 ц/га, в то время как на участках с обычной тех­ нологией урожайность не превышает 25—30 ц/га. Эту технологию можно применять и в любительских садах .

Д ля новой технологии с успехом можно использовать все рекомендуемые сорта, но, как показали опыты, не­ сколько предпочтителен сорт Барнаульская. Он дает м а­ ло побегов (отпрысков), урожай созревает дружно, яго­ ды крупные и более транспортабельны .

Высадка растений и уход за ними до плодоношения такие же, как при старой технологии. С началом плодо­ ношения участок делят на две части. На одной вы реза­ ют все побеги прошлого года (в первый год их можно оставить и собрать урожай) и выращивают сильные од­ нолетние побеги. Их такж е оставляют на 1 погонном метре не более 25—30, ширина ленты не более 30 см .

Ш палеры при выращивании однолетних побегов не нуж ­ ны, они, как правило, сами держ атся в вертикальном положении. Н ельзя допускать разрастания ряда шире нормы, это приводит к затенению внутри растущих по­ бегов и ухудшает закладку на них плодовых почек .

В начале октября все однолетние побеги пригибают к почве и прикапывают или прижимают чем-либо. Д алее принимают все меры к своевременному снегозадерж а­ нию. На второй половине участка оставляют только пло­ доносящие побеги, ставя их на шпалеры, и удаляю т все вновь появляющиеся .

С началом созревания ягод удаление молодых побе­ гов прекращают. Отплодоносившие побеги не пригиба­ ют, лучше вырезать их весной следующего года, так как они хорошо задерживаю т снег. Как только снег раста­ ет, все побеги (и отплодоносившие и однолетние, кото­ рые выросли в конце лета) вырезают, оставляя пенечки высотой 7— 10 см. Почву хорошо рыхлят и создают ус­ ловия для роста сильных побегов замещения, которые на следующий год будут плодоносить .

Пригнутые с осени побеги (на другой половине уча­ стка) поднимают по мере стаивания снега, ставят на шпалеру, обрезают верхушки (на 10— 15 см), при появ­ лении нового прироста его удаляю т и т. д., т. е. начина­ ется следующий цикл технологии .

При новой технологии плодоносящие побеги образу­ ют плодовые веточки и завязы ваю т плоды, начиная с верхушки и почти до самой земли. Так как эти побеги хорошо освещены, подрастающие побеги им не мешают (их удаляю т). Ягоды созревают более дружно, соби­ рать их намного быстрее, качество ягод лучше .

Поскольку урожай повышается, новая технология требует и повышенных доз удобрений, особенно органи­ ческих. Перед посадкой желательно внести по 20—30 кг перегноя или компоста на 1 м2 и рекомендуемую дозу минеральных удобрений. На плодоносящей плантации раз в три года под осеннюю перекопку вносят по 10— 15 кг перегноя или компоста на 1 м2 вместе с минераль­ ными удобрениями, а в период интенсивного роста мо­ лодых побегов проводят подкормки .

Н овая технология немыслима без полива. При под­ сыхании почвы на глубину 10— 15 см нужны поливы .

ЗЕМЛЯНИКА

Земляника — самая скороспелая ягодная культура .

Поскольку земляника теплолюбивая и недостаточно морозостойкая культура, для нее выбирают участки, з а ­ щищенные от ветров и хорошо прогреваемые летом. П ер­ вый снег должен хорошо укрывать все растения. Это од* но из главных условий успешного выращивания зем ля­ ники. Если до укрытия растений снегом температура на поверхности почвы упадет ниже —20°, они вымерзают .

Лучшие предшественники земляники — лук, чеснок, ук­ роп, а из цветов — бархатцы, ноготки, петуния. Другие овощи и цветы менее желательны, так как имеют обще­ го с земляникой вредителя — нематоду .

Земляника растет лучше всего на среднесуглинистых, хорошо прогреваемых почвах, но дает хорошие урожаи такж е на легких и на сравнительно тяжелых почвах, если они хорошо заправлены органическими удобрени­ ями. Подготовка почвы проводится так, как описано выше. Наивысшие урожаи дают сорта Фестивальная и Заря. Ягоды Зари созревают раньше, а Фестиваль­ ной позже, так что эти сорта хорошо друг друга до­ полняют .

Большинство сортов земляники обоеполые (в том чи­ сле рекомендуемые для посадки) и дают хорошие уро­ ж аи при самоопылении, но перекрестное опыление уве­ личивает урожай и частично улучшает качество ягод .

Поэтому наличие насекомых-опылителей во время цве­ тения земляники весьма желательно .

Садить землянику можно в течение всего вегетацион­ ного периода, но заканчивать посадку надо не позднее 1 сентября. Более поздние посадки часто попадают в не­ благоприятные климатические условия, плохо приж ива­ ются и легко повреждаются морозами. Лучшие сроки для посадки — май и первая половина августа .

Д л я посадки берут хорошо окоренившиеся розетки от усов (надземных стеблей). Если посадка производится в мае, то используют розетки прошлого года, а в августе берут саженцы, выросшие в год посадки. Саж ать 2—3летние растения нецелесообразно. У саженца должно быть 3—4 листа и хорошо развитые корни длиной 5— 6 см. Располагаю т растения рядами. В промышленных садах их высаживают на расстоянии 0,8—0,9X0,25— —0,15 м, в любительских садах междурядья сужают до 0,6 м или высаживают растения двухстрочно с расстоя­ ниями между строками 0,3—0,4 м, а между лентами 0,8—0,9 м .

Перед посадкой делают тяпкой (по шнуру) борозду глубиной 5—8 см. На дно ее высаживают растения так, чтобы ростовая почка (сердечко) находилась на уровне почвы (рис. 11). При слишком глубокой посадке сердеч­ ко засыпается почвой и растение может погибнуть. При мелкой посадке корни оказываются снаружи, что такж е ведет к гибели растения .

Рис. 11. Схема посадки земляники:

а — неправильная (глубокая); б — неправильная (высокая);

в — правильная При посадке удобно пользоваться различными садо­ выми совочками, которых сейчас много в продаже. К ор­ ни надо расположить вертикально, не допуская их заги­ бания вверх. Это бывает, если у саженца оставляют длинные корни. Посаженные растения немедленно поли­ вают, почву мульчируют, лучше всего перегноем. Пока растения не приживутся, поливают часто, промачивая почву не менее чем на 15—20 см. Некоторые садоводы поливают каждый день, но мелкими дозами, смачивая только поверхность почвы. Такие поливы отнимают вре­ мя, а пользы приносят очень мало. Лучше поливать че­ рез несколько дней, но хорошо .

Чтобы растение меньше страдало от пересадки, ре­ комендуется выкапывать саженцы с комочками почвы .

Совочком или широким ножом обрезают почву вокруг пересаживаемого растения, чтобы получить кубик шири­ ной и длиной по 6—8 см и высотой 5—6 см. Если почва влаж ная, то она хорошо держится на корнях и саженец с монолитом легко вынимается. Плотно составленные в ящике саженцы можно перевозить на небольшие рассто­ яния. Растения, пересаженные таким способом, быстро трогаются в рост и хорошо развиваются. Этим способом желательно подсаживать растения взамен неприжившихся, т. е. проводить ремонт насаждений .

Уход за молодой плантацией состоит в создании ус­ ловий для хорошей приживаемости, роста и развития растений. Если посадка произведена весной, то в тече­ ние лета проводят поливы, рыхление почвы, уничтоже­ ние сорняков. П одсаживать новые растения вместо по­ гибших можно все лето. По мере появления усов их рас­ кладываю т вдоль ряда и прикалывают к почве, чтобы они окоренились. Д олж на образоваться сплошная лента растений шириной 15—20 см с расстоянием между рас­ тениями в ряду 8— 10 см. Таким образом, в ленте будут разновозрастные растения .

Создание ленты преследует две цели: повышение зи­ мостойкости плантации (молодые растения всегда более зимостойки) и повышение урожайности. К ак только сформирована лента, все остальные усы удаляют, иначе плантация очень загущ ается и урожайность снижается .

Д аж е те усы, которые располагаются в сторону меж ду­ рядья и не загущ ают ленту, оставлять не надо, так как образование усов, часто обильное, обессиливает маточное растение. Ненужные усы лучше всего удалять по мере их появления на маточном растении .

Растения, посаженные в августе, до наступления зи­ мы по мере надобности поливают, рыхлят почву в меж ­ дурядьях .

С приближением зимы надо принять все меры, чтобы растения были укрыты первым снегом. Д ля задерж ания снега растения укрывают мелким хворостом, соломой, ботвой, расставляю т на плантации щиты. Укрывающий материал надо класть рыхло, чтобы он только не давал ветру сносить снег. При укрытии плотным слоем, осо­ бенно тяжелой ботвой картофеля и других овощей, рас­ тениям нечем дышать и они могут погибнуть .

Весной, когда верхний слой почвы подсохнет, прово­ дят боронование, удаляю т погибшие за зиму листья и вместо погибших растений высаживают новые. Летом уход тот же, что и за плантацией весенней посадки .

Если посадка проведена рано весной, нет выпадов растений и лента хорошо сформирована, то на следую­ щий год растения дадут наиболее высокий урожай. При августовской посадке урожай на следующий год отно­ сительно небольшой, и только через год можно ожидать высокого урожая .

Уход за плодоносящей плантацией состоит в систе­ матическом поливе, рыхлении почвы между рядами, у д а­ лении сорняков, борьбе с вредителями и болезнями, у д а­ лении лишних усов .

Основная масса корней земляники располагается в верхнем слое почвы — до 30 см глубины. Этот горизонт надо удержать в достаточно влажном состоянии. Поли­ вы особенно нужны в начале лета и во время созрева­ ния ягод .

Перед созреванием плодов в междурядьях ж елатель­ но разлож ить тонким слоем солому, сено или сухую осо­ ку. Т акая подстилка предохраняет ягоды от загрязне­ ния, да и влаги испаряется меньше. После уборки уро* ж ая подстилку убирают и используют на компост .

Все появляющиеся в течение лета и не нужные для формирования ленты усы обрезают по мере их появле­ ния. После уборки урожая нужно прополоть участок и немедленно обработать растения ядами против болезней и вредителей, внести фосфорные удобрения, полить, в рядах хорошо разрыхлить почву. С наступлением зимы проводят снегозадержание .

На одном месте землянику целесообразно держ ать не более 3 лет плодоношения. После этого заклады ваю т новый участок, иначе урожайность падает, на участке накопляется много вредителей, болезней, сорняков, поч­ ва истощается .

Саженцы для нового участка готовят на старом (ес­ ли сорт удовлетворяет садовода). Д ля этого в последний год эксплуатации насаждений усы не обрезают, дают им возможность хорошо окорениться. Почву между рядами надо держать в рыхлом и влажном состоянии. Наиболее сильные розетки используют для посадки. Если участок зараж ен такими вредителями, как нематоды, землянич­ ный клещ, то желательно приобрести саженцы от здо­ ровых растений .

Чтобы ускорить созревание ягод, можно пользоваться малогабаритными укрытиями из полиэтиленовой плен­ ки. Д ля этого делают проволочные или деревянные кар­ касы (как для овощных) или используют имеющиеся в продаже разборные парники. Рано весной их ставят на землянику, натягивают пленку и держ ат ее до середины июня, когда кончается период возможных похолоданий .

Если температура под пленкой поднимается выше 30°, пленку приподнимают. Обычно в теплые дни пленку при­ поднимают, а вечером снова опускают. Такое проветри­ вание особенно необходимо во время цветения, чтобы открыть доступ пчелам для опыления цветков. В холод­ ную весну при правильном уходе ягоды под пленкой созревают на 10— 15 дней раньше, чем в открытом грун­ те. Хорошие результаты при выращивании под пленкой дают сорта Красавица Загорья, Заря, т. е. раннеспелые сорта .

Д ля выращивания земляники под пленкой ж елатель­ но залож ить отдельный участок. Расположение расте­ ний на нем двухстрочное, должны быть свободные под­ ходы к участку, так как работа с пленкой требует боль­ шего внимания к растениям. Нельзя забывать и о поли­ вах. Снимают пленку постепенно, приучая растения к новым условиям. Вначале лучше снимать пленку на ночь, а днем прикрывать растения, оставляя с боков большие окна для вентиляции. Постепенно увеличивают время пребывания растений без пленки, а через несколь­ ко дней ее можно снять совсем. В пасмурные дни пленку можно снять сразу .

В садах любителей часто встречается земляника ре­ монтантная. Она отличается тем, что в течение лета цветоносы у нее вырастают двумя волнами — рано вес­ ной и летом. Первые спелые ягоды появляются на не­ сколько дней раньше, чем у обыкновенной земляники, а при второй волне ягоды созревают в августе, сентяб­ ре и даж е октябре. Плодоношение длится практически все лето. К недостатку такого цикла развития можно отнести то, что заморозки в сентябре часто губят за ­ вязь. Чтобы избежать этого, участок ремонтантной зем ­ ляники с приближением заморозков укрывают пленкой .

Большинство ремонтантных сортов дает усы, розетки хорошо окореняются. Разм нож ается эта земляника так же, как обыкновенная. Но так как растение в течение лета образует несколько цветоносов, то ему требуется больше питательных веществ. Поэтому располагают рас­ тения несколько реже. Садят обычно рядами и в ряду желательно иметь разновозрастные растения .

Высаживать ремонтантную землянику лучше отдель­ но от обыкновенной, так как в конце июля — начале ав­ густа на отплодоносившей плантации проводят послеубо­ рочную обработку ядами, а на ремонтантных сортах в это время начинают созревать ягоды .

В стандартном сортименте нет сортов ремонтантной земляники. В садах любителей наибольшее распростра­ нение получили сорта Сахалинская и Ада. Эти сорта име­ ют довольно крупные ягоды хорошего вкуса и дают вы­ сокие урожаи. Ремонтантная земляника, как и обыкно­ венная, незасухоустойчива и маломорозостойка, поэто­ му требует своевременных поливов и хорошего укрытия на зиму .

ОБЛЕП ИХА

Рекомендуемые для выращивания сорта облепихи обладают высокой морозостойкостью, и только в отдель­ ные, наиболее суровые зимы в центральных районах Н о­ восибирской области отмечены подмерзания плодовых почек. В южных районах Новосибирской и Кемеровской областей облепиха практически плодоносит ежегодно, д авая высокие урожаи .

Долгое время не было налажено размножение сор­ тового посадочного материала в питомниках. Только в научно-исследовательском институте садоводства Сиби­ ри им. М. А. Лисавенко (Барнаул) саженцы вы ращ ива­ ли, но в недостаточном количестве. Поэтому садоводы использовали случайные сеянцы, которые зачастую д а ­ вали низкие урожаи плодов. Изучение показало, что в

Новосибирской области лучшими сортами являются:

Н о в о с т ь А л т а я, Д а р К а т у ни и З о л о т о й п о ч а т о к. Эти сорта сейчас выращивают в питомниках Новосибирской и Кемеровской областей .

Облепиха — двудомное растение, т. е. у нее сущест­ вуют мужские и женские растения. Д ля опыления 10— 12 женских растений достаточно одного мужского. Опы­ ляется облепиха только ветром. М ужское растение надо высаживать со стороны господствующих ветров. Одно такое растение может опылить все женские экземпляры в двух или грех садиках. Д ля экономии места можно привить 2—3 ветви мужского экземпляра в крону ж ен­ ского растения. Этого достаточно для опыления 2—3 рас­ тений. Прививку делают весной, в период распускания почек, методом улучшенной копулировки .

Облепиха хорошо удается на среднесуглинистых и легких дренированных почвах, хорошо обеспеченных влагой. С успехом растет она по речным поймам, на островах, легко переносит затопление проточной водой, но при затоплении застойной водой гибнет .

Облепиха плохо переносит осеннюю пересадку. Вы ка­ пывать в питомнике и садить в сад ее надо весной, до распускания почек. При перевозке саженцев их нужно тщательно оберегать от подсыхания, так как прижива­ ется облепиха хуже других садовых растений. На кор­ нях ее образуются клубеньки, которые способны асси­ милировать азот воздуха, поэтому обрезать их при пересадках нельзя .

Достаточная площадь питания для растения облепи­ хи 4X 2 м. Д ля пересадки копают яму размером 40Х Х40 см, в нее вносят ведро перегноя или компоста и фос­ форные удобрения. Высаживают саженцы на 10— 12 см глубже, чем они росли в питомнике. Это позволяет обра­ зовать второй ярус корней, так как облепиха образует корни от надземных частей. После посадки обильно по­ ливают растение и побеги наполовину обрезают. В д аль­ нейшем проводят обработку почвы и по мере надобно­ сти — поливы .

Плодоносить облепиха начинает в 3—4-летнем воз­ расте. Плоды образуются на приросте прошлого года, и плодоношение все время передвигается на край кроны .

На старых растениях (облепиха живет до 20—30 лет) урожай падает, так как прирост с годами уменьшается и сбор плодов затрудняется из-за высокой кроны. Счи­ тают, что на одном месте целесообразно держ ать обле­ пиху не более 12— 15 лет. Чтобы продлить срок эксплуа­ тации насаждений и облегчить сбор плодов, прибегают к омолаживающей обрезке. Обрезают ветви в возрасте 3—4 лет, обрезку проводят на боковую ветвь. Лучше обрезать не всю крону в один год, а по частям. Ежегод­ но обрезают поломанные и погибшие ветви .

Удобрения вносят так, как рекомендуют для яблони .

При уходе за почвой и заделывании удобрений надо иметь в виду, что корневая система облепихи залегает близко к поверхности почвы, поэтому обработку прово­ дят на глубину 10— 12 см. Плодоносящие растения нуж­ даются в поливе, так как в первой половине лета влаги от выпадающих дождей бывает недостаточно .

Созревают плоды в конце августа — начале сентября .

Со сбором не надо запазды вать — перезрелые плоды трудно собирать, так как они легко лопаются .

Разм нож ать сортовую облепиху можно прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черен­ ков и корневой порослью (если растения корнесобствен­ ные). П р и в и в к а ч е р е н к о м — способ довольно труд­ ный и требующий времени на выращивание сеянцев .

Более прост и доступен способ о к о р е н е н и я о д ­ р е в е с н е в ш и х ч е р е н к о в. В начале апреля среза­ ют хорошо развитые однолетние побеги со здорового растения, связывают их в пучки и хранят в снегу. В на­ чале мая их разрезаю т на черенки длиной 12— 15 см .

Лучше окореняются черенки с хорошо вызревших по­ бегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные черенки нижни­ ми концами помещают в воду на 1/3 их длины и выдер­ живают несколько дней .

Высаживать черенки в грунт лучше всего в тот мо­ мент, когда на маточном растении начнут распускаться почки. Обычно это первая половина мая. Участок для высадки черенков должен быть защищен от ветров, но хорошо освещен. Д л я посадки готовят смесь из равных количеств земли, песка и хорошо перепревшего перег­ ноя. На то место, где хотят окоренить черенки, рассыпа­ ют перегной и песок (если почва легкая, песок можно не вносить), перекапывают, хорошо перемешивая все компоненты, и делаю т грядку так, чтобы она не высту­ пала над уровнем почвы. Черенки высаживают верти­ кально или под небольшим углом, так, чтобы над поч­ вой оставались 2—3 почки. Площ адь питания 10X10 см .

Почва должна плотно прилегать к черенку. П осаж ен­ ные черенки обильно поливают .

Хорошие результаты дает п о с а д к а « ч е р е з п л е н * к у». Н а грядку расстилают полиэтиленовую пленку, присыпая края ее землей или прижимая досками. Ч е­ ренки садят в проделанные в пленке отверстия и хоро­ шо поливают .

В дальнейшем надо систематически поливать посад­ ки. При этом создавать избыток влаги в почве нельзя, так как без доступа воздуха корни не могут образовать­ ся. По мере надобности проводят борьбу с сорняками и неглубоко рыхлят верхний слой почвы .

У черенков сперва начинает расти побег, а потом корни, так что при появлении побегов нельзя прекра­ щать полива. Когда образуются корни, поливы умень­ шают, но почва все время долж на быть достаточно влажной. При правильном уходе окореняется 70—90% черенков, а к осени большинство выросших растений нригодно для высадки в сад. Полученные из черенков саженцы выкапывают весной следующего года. Хорошо развитые высаживают на постоянное место в сад, а сла­ бые подращивают на грядке еще год. Эту технологию разработала на Новосибирской плодово-ягодной опыт­ ной станции Г. М. Воробьева. Сейчас эта система внед­ ряется в питомниках Новосибирской и Кемеровской об­ ластей .

Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, ес­ ли растение корнесобственное, то образующуюся поросль можно выкопать с частью маточного корня и высадить на постоянное место в сад. Если корневая система сл а­ бая, то целесообразно посадить эту поросль на подкоренение. Эту работу проводят весной, выкапывая по­ росль до распускания почек .

ЖИМОЛОСТЬ с и н я я

В различных районах Сибири и Дальнего Востока в диком виде встречается несколько видов жимолости с синими ягодами, которые созревают на 7— 10 дней рань­ ше, чем ягоды ранних сортов земляники. По вкусу яго­ ды жимолости синей напоминают чернику и голубику, но часто имеют горький привкус. Работа по введению в культуру жимолости синей начата сравнительно недав­ но, но уже есть отобранные формы, имеющие довольно крупные ягоды с хорошим вкусом. Питомники начинают их размнож ать. Садоводам-любителям целесообразно испытать эти формы в различных климатических райо­ нах .

Жимолость растет кустарником высотой до 1,5—2,0 м .

Вступает в плодоношение на 2—3-й год после посадки .

Зимостойкость достаточно высокая — успешно зимует и плодоносит без укрытия. Цветет очень рано, в конце ап­ р е л я — начале мая, образуя двольно крупные желтые цветы. Располагаю тся цветы попарно, каж дая пара об­ разует одну сросшуюся завязь. Цветы и завязи устойчи­ вы к возвратным заморозкам. Несмотря на очень раннее цветение жимолости синей, урожай бывает практически каждый год. Цветки самобесплодны, требуется перекре­ стное опыление. Поэтому в саду должно быть высажено не менее двух разных форм (сортов). Цветки охотно по­ сещаются пчелами и другими насекомыми .

П К почвам жимолость нетребовательна, но лучше рас­ тет и плодоносит на плодородных и достаточно увлаж ­ ненных почвах. Любит защищенные от ветров, но хоро­ шо освещенные места. Почву под жимолость готовят как и под другие ягодники. Площадь питания 2X 1,5 м .

Растения высаживают в ямы размером 40X 40 см, добавляя в них перегной и минеральные удобрения (как под смородину). Саженец при посадке располагают глубже, чем он рос в питомнике, на 4—5 см, так как растения образуют корни от стволика. После посадки саженцы обильно поливают. Жимолость — неприхотли­ вое растение. Уход за ней состоит в своевременных по­ ливах (вместе со смородиной), рыхлении почвы, удале­ нии сорняков. Вырезают поломанные и отмершие побеги .

Жимолость хорошо размножается горизонтальными отводками, что очень удобно для садоводов-любителей .

Технология размножения та же, что для крыжовника .

Ранний срок созревания жимолости синей (в Ново­ сибирске ягоды начинают созревать 8— 10 июня) и боль­ шое количество витаминов (С, Р, РР, А), пектиновых веществ и других биологически активных веществ д ел а­ ют эту культуру весьма ценной для Сибири. Варенье из ягод имеет нежную консистенцию и хороший вкус. Из них можно приготовить такж е сырой джем, компоты, соки .

БО РЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМ ИИ БОЛЕЗНЯМ И

Рассчитывать на полный успех в борьбе с вредите­ лями и болезнями можно только при правильном соче­ тании агротехнического, биологического и химического методов .

А г р о т е х н и ч е с к и й м е т о д основан на создании условий, благоприятных для развития культурных рас­ тений и препятствующих развитию и размножению вре­ дителей и возбудителей заболеваний. Многие вредители развиваются в почве, но одни из них проходят в почве весь цикл своего развития, а другие — отдельные ста­ дии. Перекопка почвы под кустами и в междурядьях на­ рушает условия для развития вредителей, и они гибнут .

Часть возбудителей болезней, живущих на опавших листьях, оказывается закопанной в почву и погибает .

При вырезке старых и отмирающих побегов, выгре­ бании опавших листьев и последующем компостирова­ нии или сжигании их уничтожается часть зимующих вредителей и болезней — яйца тлей, гусеницы листоверт­ ки и крыжовниковой пяденицы, паутинный клещ, воз­ будители пятнистости. Побеги надо вырезать рано вес­ н ой — до распускания почек, и правильно, т. е. не остав­ лять пеньков. При неправильной обрезке в растениях об­ разуются дупла, куда проникают возбудители болезней .

Листья сгребают поздно осенью, когда вредители не­ подвижны, или рано весной, когда споры болезней еще не разлетелись, а вредители не вышли из мест зимовки .

Чистота в насаждениях тоже имеет большое значение, так как многие сорняки служ ат убежищем и дополни­ тельной базой питания для вредителей и промежуточ­ ным хозяином возбудителей некоторых болезней. Боль­ шое влияние на сопротивляемость растений болезням оказывают удобрения. Известно, например, что избыточ­ ное содержание азота затягивает рост растений и умень­ шает их сопротивляемость болезням, а фосфор и калий повышают ее. Важно такж е правильное размещение де­ ревьев и кустарников в саду, подбор не поражаемых болезнями сортов .

Б и о л о г и ч е с к и й м е т о д основан на использова­ нии полезных насекомых и птиц, которые уничтожают вредителей садовых культур. Биологический метод пре­ дусматривает такж е применение биопрепаратов против вредителей и возбудителей болезней растений, Х и м и ч е с к и й м е т о д борьбы основан на приме­ нении ядовитых веществ против вредителей и болезней .

Это хлорофос, карбофос, трихлорметафос-3 и др. В аж ­ но правильно определить сроки опрыскивания растений, учитывая биологию вредителя и цикл развития болезни, правильно подобрать ядохимикаты и строго соблюдать концентрации и нормы их расхода, строго соблюдать сроки последних обработок перед съемом урожая. В про­ тивном случае, при несоблюдении правил безопасности, применяемые препараты могут нанести вред здоровью человека .

Химические препараты применяют до цветения с а ­ довых культур, когда полезных насекомых еще мало и вред им будет нанесен наименьший. Обработки прово­ дят в более тихие часы — утром или вечером, чтобы ядохимикаты не сносились ветром на другие культуры .

Допускается применение только тех препаратов, кото­ рые разрешены для продажи населению как менее ток­ сичные и лишь тогда, когда вредитель размножится в количествах, угрожающих урожаю или самому расте­ нию. Во время цветения растений в случае необходимо­ сти можно использовать только энтобактерин. После цветения лучше применять настои и отвары инсекти­ цидных растений или слаботоксичные ядохимикаты .

Каждый работающий с ядохимикатами должен со­ блюдать меры предосторожности и знать основные правила личной гигиены. Н ельзя работать с ядохими­ катами без спецодежды. Необходимо иметь халат, ф ар­ тук, резиновые сапоги, защитные очки, респиратор, ре­ зиновые или брезентовые перчатки. Во время работы с ядохимикатами не разреш ается принимать пищу, пить, курить. После окончания работы надо прополоскать рот водой, лицо и руки вымыть с мылом, спецодежду убрать в специально отведенное место, нельзя хранить ее в жилом помещении. При стирке спецодежду снача­ ла замачивают в растворе кальцинированной соды, потом в мыльном растворе. Все ядохимикаты надо хра* нить в плотно закрытой таре и в месте, недоступном для посторонних,

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯБЛОНИ

Яблонная плодожорка. Взрослая гусеница зимует в плотных паутинистых коконах в трещинах коры, под отставшей корой, в почве приствольных кругов, в дуп­ лах, в таре и т. д. В садах, где есть смородина, многие гусеницы зимуют в пеньках высокосрезанных много­ летних побегов. Весной, в начале цветения яблони, гу­ сеницы начинают окукливаться, и к^ концу цветения по­ являются бабочки. Л ет бабочек длится до месяца. Л е­ тают они с наступлением вечера, днем сидят внутри кроны дерева. Вскоре бабочки спариваются и отклады ­ вают яйца чаще на листья, реже на плоды. Яйца мо­ лочно-белого цвета, похожи на маленькие расплывшие­ ся капельки воска. Через неделю-полторы из яйца вы­ ходит гусеница, которая первое время ползает по лис­ ту, питается его мякотью, затем перебирается на плод, вгрызается в него, прокладывая ход к семенной каме­ ре, где питается формирующимися семенами, затем гу­ сеница переползает на другой плод, опутывая его пау­ тиной и связывая с предыдущим. К аж дая гусеница по­ вреждает 2—3 крупных плода, а полукультурок и ране­ т о к — до 5. Закончившие питание гусеницы выходят из плодов и находят удобное место для коконирования .

М е р ы б о р ь б ы. Основной способ борьбы с плодо­ жоркой — химический. Дополнительные меры — ловчие пояса, сбор падалицы, уничтожение гусениц в местах зимовки. Чтобы определить точные сроки обработки насаждений ядохимикатами, необходимо наблюдать за развитием вредителя. Д ля этого коконы собирают осенью из ловчих поясов или весной в местах зимовки и помещают их в садки. Когда из куколок вылетят ба­ 3 Заказ 7760 65 бочки, их пересаживают в марлевые мешочки, надетые на плодоносящие ветки. После того, как бабочки отло­ ж ат яйца, следят за развитием вредителя. З а 1—2 дня до выхода гусеницы из яйца появляется розовая ленто­ чка и черная головка гусеницы. В этот период прово­ дят первое опрыскивание 0,3% хлорофосом, 0,5% энтобактерином, 0,2% фозалоиом. Наиболее эффективен хлорофос .

Энтобактерин эффективен при температуре 20—30°, действие его повышается, если к готовой рабочей ж ид­ кости добавить 0,02% хлорофоса (2 г на 10 л воды) .

Если препарат качественный, использован своевремен­ но и температура воздуха оптимальная, то достаточно одной обработки. Если в день обработки и в последу­ ющие 1—2 дня прошли дожди и понизится температу­ ра, опрыскивание надо повторить .

Второе опрыскивание хлорофосом проводят через 10— 12 дней, фозалоном — через 15—21 день .

Ловчие пояса делаю т шириной 12— 15 см из плот­ ной бумаги или мешковины, наклады вая их на ниж­ нюю часть ствола у самой земли и у основания скелет­ ных ветвей через 2—3 недели после конца цветения .

Пояса предварительно пропитывают 1,5% фозалоном или 1 % хлорофосом и подсушивают. Наложенный пояс сверху и снизу плотно обвязывают шпагатом. В таких поясах гибнет большая часть гусениц во время ухода на зимовку .

В падалице гусеницы задерживаю тся недолго, обыч­ но покидают плоды в первую ж е ночь. Днем гусеницы не выходят, поэтому важно собирать падалицу еж е­ дневно вечером .

Боярышница в массе размнож ается периодически .

Кроме яблони повреждает черемуху, шиповник, боя­ рышник. Вредит за лето дважды .

Весной на голых деревьях хорошо видны комки за ­ сохших листьев, привязанных к побегам паутиной, вв Внутри такого комка зимует по нескольку десятков гу­ сениц, каж дая укутана в отдельный кокон из паутины .

М олодая гусеница небольшая, коричневая. Взрослая гусеница покрыта волосками, по спине проходят двезолотисто-желтые и три черные полосы. Голова и ноги черные .

В начале мая гусеницы выходят из гнезд. Сперва они выедают еще не распустившиеся почки, позднее листья и цветы. Гусеницы очень прожорливы, растут быстро, к концу питания достигая длины 45 мм. При массовом размножении и несвоевременной борьбе с ни­ ми вредитель может полностью оголить деревья .

Окончив питание, гусеница окукливается, паутиной привязывая себя к побегам, стволам. В июне из куко­ лок вылетают крупные, белые с черными жилками ба­ бочки, которые питаются нектаром цветов. В середине июня самка откладывает до 500 яиц на листья. М ассо­ вое отрождение гусениц проходит в середине июля .

Молодые гусеницы живут группами и питаются листья­ ми. Поврежденные листья скручиваются, засыхают, гу­ сеницы опутывают их паутиной в комок, прикрепляют к ветвям, заползаю т в него и в нем зимуют .

М е р ы б о р ь б ы. Осенью после листопада или вес­ ной до наступления теплой погоды собирают и унич­ тожаю т зимующие гнезда боярышницы. Большую по­ мощь в уничтожении вредителя могут оказать птицы, по­ этому с осени надо организовать подкормку птиц в са­ дах .

В первой декаде мая, после выхода гусениц из гнезд, деревья опрыскивают 0,3% хлорофосом. Гусениц, отродившихся летом, уничтожают 0,5% энтобактерином, если стоит теплая и сухая погода. Д ля усиления эффекта в рабочий раствор энтобактерина добавляют 0,02% хлорофос (2 г на 10 л воды). В прохладную и дождливую погоду лучше опрыснуть деревья хлорофо­ сом .

Зеленая яблонная тля приносит яблоне большой вред, особенно молодым деревьям. Это небольшое на­ секомое зеленого цвета. Зимуют черные, блестящие, овальной формы яйца на верхушках побегов. В овремя распускания почек из яиц отрождаются очень мелкие зеленые личинки. Сначала они заселяют распускающи­ еся почки, позднее переходят на молодые листочки, з а ­ селяя нижнюю сторону. Через две недели личинки пре­ вращ аются в бескрылых самок-основательниц. К аж дая самка рождает по 40—50 личинок, образуя колонию тлей. Листья, из которых тля высасывает соки, скручи­ ваются, молодые зеленые побеги, заселенные тлей, пе­ рестают расти, а при сильном заселении засыхают. За лето тля дает несколько поколений. В июне появляются крылатые самки-расселительницы, которые перелетают на другие яблони и дают начало новым колониям .

Осенью самка откладывает яйца, остающиеся зимо­ вать .

М е р ы б о р ь б ы. Значительную часть тли уничто­ жаю т тлевые (божьи) коровки, которых надо всемерно охранять. До набухания почек яйца тли опрыскивают 3% нитрафеном. В период от распускания почек до на­ чала цветения опрыскивают одним из препаратов: 0,3% карбофосом, 0,2 % фозалоном или 0, 1% трихлормета^ фосом-3. После цветения используют те же препараты и в той же концентрации, кроме трихлорметафоса-3 .

Можно опрыскивать настоем тысячелистника, белены черной, древесной золы, табака, раствором хвойного концентрата, хозяйственного мыла. Действие расти­ тельных препаратов кратковременно, поэтому количе­ ство обработок приходится увеличивать .

Парш а яблони снижает урожай и товарные качест­ ва плодов. П ораж ает яблони всех сортов, но в разной степени. Чем влажнее лето, особенно первая его поло­ вина, тем больше поражение. Зараж ение происходит весной. Источник зараж ения — перезимовавшие пора­ женные листья. При наступлении благоприятных усло­ вий споры гриба созревают и с воздушным потоком или с каплями дождя зараж аю т только что распустившиеся листья, а позднее плоды. На листьях, обычно на верх­ ней стороне, появляются хлоротичные пятна, позднее — буроватый бархатистый налет. При весеннем заражении пятна крупные, при более позднем — образуется боль­ шое количество мелких пятен. На плодах парша появ­ ляется со времени образования завязей, такж е в виде темных, почти черных пятен, резко очерченных светлым ободком. Под пятном ткань плода пробковеет и по ме­ ре роста плода растрескивается. При раннем заражении плоды становятся уродливыми, однобокими .

Болезнь очень быстро распространяется. При силь­ ном поражении листьев снижается ассимиляция, лист усиленно испаряет влагу и преждевременно опадает, что отрицательно сказывается на наливе плодов, умень­ шается прирост, снижается зимостойкость дерева, но­ чки уходят в зиму неподготовленными к последующей вегетации .

М е р ы б о р ь б ы. Осенью или рано весной собира­ ют и уничтожают все опавшие листья и пораженные плоды или используют их для приготовления компоста, перекапывают почву в приствольных кругах. Уничто­ жить перезимовавшую инфекцию можно весной, опрыс­ кивая деревья 3% нитрафеном. Тщательно опрыскивают не только деревья, но и всю почву под ними. Опрыски­ вание нитрафеном допускается один раз в три года. Хо­ рошие результаты дает резервное опрыскивание по зе­ леному конусу 3% раствором бордоской жидкости. Это опрыскивание надежно защ ищ ает растение в самый опасный относительно зараж ения период, в результате чего сокращ ается количество последующих обработок, снижаются затраты на их проведение .

Вторую обработку проводят сразу после цветения 1 % бордоской жидкостью или одним из ее заменителей — 0,5% каптаном, 0,5% фталаном, 0,5% хлорокисыо меди или 1 % коллоидной серой. Если лето д ож ­ дливое, то через 2—3 недели опрыскивание повторяют .

В жаркое, сухое лето, если проводилось голубое или искореняющее (нитрафеном) опрыскивание, то летнее опрыскивание против парши целесообразно совместить с опрыскиванием против плодожорки — примерно через 2 недели после конца цветения. При слабом поражении паршой можно ранневесеннюю обработку не прово­ дить, достаточно опрыснуть в период вегетации,

ПРИМЕ РН Ы Й КАЛЕНД АРЬ МЕРОП РИ ЯТ ИЙПО ЗАЩИТЕ ЯБЛОНИ

А п р е л ь. Опрыскивание нитрафеном деревьев и почвы под ними. Побелка штамбов и скелетных ветвей известью. Сбор прош­ логодних листьев .

Ма й. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью (голубое опрыскивание), если не проводилось опрыскивание нитрафеном. Про­ тив гусениц боярышницы опрыснуть хлорофосом .

И ю н ь —и ю л ь. Опрыскивание против гусениц яблонной плодо­ жорки и боярышницы хлорофосом или знтобактерином, против тли карбофосом, против парши одним из препаратов: каптаном, фта­ ланом, хлорокисыо меди, коллоидной серой. Накладывание ловчих поясов .

И ю л ь—а в г у с т. При наличии парши опрыскивание деревьев одним из заменителей бордоской жидкости. Против яблонной пло­ дожорки опрыскивание зимних сортов хлорофосом или энтобактерином, против сосущих вредителей карбофосом. Просмотр ловчих поясов. Сбор червивой падалицы .

О к т я б р ь. Побелка штамбов и ветвей известью .

ВРЕДИТЕЛИ ВИШНЕ

Вишневый слизистый пилильщик повреждает виш­ ню, черноплодную рябину, боярышник. Личинки зиму­ ют в коконах в почве под поврежденными растениями .

В конце мая личинки окукливаются, в июне вылетают.70 взрослые пилильщики. Они вскоре начинают отклады­ вать яйца на нижней стороне листа под кожицу. М ас­ совое отрождение новых личинок наблюдается в конце июля — начале августа. Личинки зеленовато-желтые, покрытые черной слизью, имеющей чернильный запах .

Питаются они мякотью листьев, соскабливая ее с верх­ ней стороны и оставляя нетронутыми кожицу и жилки .

Если пилильщика много, поврежденные листья буреют, засыхают, плоды опадают, деревья ослабляются, сни­ жается урожай следующего года .

М е р ы б о р ь б ы. Личинки полностью погибают при опрыскивании 0,2% хлорофосом или 0,3% карбофосом .

При этом гибнет и больш ая часть яиц. Деревца черно­ плодной рябины можно опрыскивать этими препарата­ ми за 20 дней до начала сбора урож ая, а вишни — толь­ ко после сбора урож ая, так как на вишне вредитель по­ является в период созревания плодов. В этот период допускается опрыскивание 0,5% энтобактерином .

Можно применять 0,5% суспензию пиретрума или настой дельфиниума (как для смородины), а такж е 0,7% раствор кальцинированной соды. Но последняя убивает только личинок, поэтому обработки приходится повторять несколько раз, через 7—9 дней, до полной гибели личинок .

Черемуховый долгоносик — ж ук серовато-коричне­ вого цвета. П овреждает черемуху, вишню, сливу. Зиму­ ют жуки в верхнем слое почвы, под комочками и р а з­ личными растительными остатками. Выходят жуки ве­ сной, питаются сначала листьями (подгрызают череш­ ки, отчего листья осыпаются), зелеными побегами, а при образовании завязей объедают их, прогрызают косточ­ ки и съедают ядра. В первой половине июня самки на­ чинают откладывать яйца на ядра косточек, для чего прогрызают околоплодники и еще мягкие в ту пору ко­ сточки. Внутри косточек долгоносик проходит развитие от яйца до взрослого жука, питаясь ядром. Чтобы вы­ браться из твердой косгочки, долгоносику приходится расширять входное отверстие, сделанное самкой при откладке яйца. При этом жук питается соком и мя­ котью плода. После выхода из косточки жук уходит на зимовку, уже не питаясь .

М е р ы б о р ь б ы. Весной, до выхода жуков из мест зимовки, собирают и уничтожают все растительные ос­ татки, перекапывают почву под кустами. Во время рас­ пускания листьев стряхивают долгоносиков на подстил­ ку и уничтожают. Хорошие результаты дает опрыски­ вание в период распускания листьев* до начала цвете­ ния, 0,2% хлорофосом. После конца цветения опрыски­ вание повторяют .

Вишневая тля. Самка довольно крупная, тело ее грушевидной формы, блестяще-черного цвета. Зимуют яйца. При распускании почек тля питается сначала на них, потом заселяет нижнюю сторону листа. Ж ивут тли колониями. Повреждают молодые нежные части расте­ ний, особенно плотно заселяю т корневую поросль .

Сильно поврежденные кусты плохо переносят зимовку и подмерзают .

М е р ы б о р ь б ы те же, что и с другими видами тлей. Кроме того, необходимо своевременно вырезать и уничтожать корневую поросль вместе с тлями,

ПР ИМЕРН ЫЙ КАЛЕНД АРЬ МЕР ОП РИ ЯТИЙ

ПО ЗАЩИТЕ ВИШНИ И ЧЕ Р Н О П Л О ДН О Й РЯБИНЫ

А п р е л ь. Сбор растительных остатков, перекопка почвы под кустами .

М а й. Стряхивание черемухового долгоносика .

И ю н ь. Опрыскивание хлорофосом против черемухового дол­ гоносика, карбофосом против тли .

И ю л ь. Опрыскивание черноплодной рябины карбофосом про­ тив тли и вишневого слизистого пилильщика. Вырезка молодой по­ росли вишни, заселенной тлей .

А в г у с т. Опрыскивание вишни хлорофосом или кальцинирован­ ной содой против вишневого слизистого пилильщика,

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОБЛЕПИХИ

Облепиховая муха — самый серьезный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80— 90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5— 10 см) или под опавшими листь­ ями под женскими деревьями. Вылет мух из мест зи­ мовки начинается в середине июня и кончается в сере­ дине июля .

Через 1—2 недели самка начинает откладывать яй­ ца под кожицу ягод — по одному яйцу в каждую. О т­ рождение личинок начинается в первой половине июля и так же растянуто, как и вылет мух. Личинки питают­ ся мякотью ягод. Поврежденную ягоду легко отличить от здоровой. На месте, где самка яйцекладом сделала прокол, образуется яркое пятно. Позднее ягоды темне­ ют, сморщиваются, а внутри обнаруживается небольшая белая личинка. Еще позднее ягоды ссыхаются и опада­ ют. Закончив питание, личинка уходит в почву, окукли­ вается и в таком состоянии зимует .

М е р ы б о р ь б ы. М. А. Прокофьев рекомендует опрыскивать облепиху 0,2—0,3% хлорофосом в первую половину июля. Этот препарат полностью убивает не только личинок внутри ягод, но и мух, вылетевших ко времени обработки. Одного опрыскивания, проведенно­ го вовремя, достаточно, чтобы уничтожить вредителя .

Облепиховая моль. Повреждаю т облепиху гусеницы .

Молодые гусеницы светло-серые, взрослые — серо-зе­ леные. Зимуют яйца моли, в июне из яиц отрождаются гусеницы. Они заползаю т на деревья, на верхушках стягивают молодые листочки в кучку и живут там, пи­ таясь листьями. В начале июля гусеницы спускаются вниз, окукливаются в поверхностном слое почвы, у кор­ невой шейки. В начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками на поч­ ву, опавшие листья. Вредитель зимует в стадии яйца .

М е р ы б о р ь б ы. В первой половине июня, после отрождения гусениц, опрыскивают облепиху 0,5% энтобактерином или 0,2—0,3% хлорофосом .

Зеленая облепиховая тля. В массе появляется в от­ дельные годы. Зимуют яйца — на верхушках ветвей около почек. Во время распускания почек отрождаются личинки. Они сосут из молодых листочков соки, позднее переселяются на нижнюю сторону листа. З а лето тля дает несколько поколений, и уже в первую половину лета лист плотно заселен тлей. Поврежденные листья скручиваются, желтеют и осыпаются, побеги искривля­ ются и прекращают рост, ягоды становятся сухими и невкусными. Растения могут уйти в зиму неподготов­ ленными, что отрицательно сказывается на их зимо­ стойкости .

Облепиховый галловый клещ повреждает листья об­ лепихи. Зимуют взрослые клещи в пазухах почек .

В мае они выходят из мест зимовки и поселяются в распускающихся почках, высасывая из них соки. Когда листья распускаются полностью, клещи заселяю т их с обеих сторон и приступают к яйцекладке. Яйца откла­ дывают внутрь листа под кожицу, здесь ж е отрож да­ ются личинки и превращаются во взрослых клещей. На листьях образуются галлы — вздутия, где клещи живут и размножаются. Поврежденные листья имеют уродли­ вую форму .

М е р ы б о р ь б ы. Против зеленой облепиховой тли и галлового клеща при появлении личинок на листьях растения опрыскивают 0,3% карбофосом. В период ве­ гетации при необходимости опрыскивание карбофосом или растительными инсектицидами повторяют .

Эндомикоз — болезнь грибного происхождения .

Имеет очаговый характер. Болезнь начинает прояв­ ляться в начале августа. Пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми, оболочка их обесцвечивается и на­ полняется сероватой слизью, не имеющей характерного запаха облепихи. Через две недели оболочка больной ягоды легко разрывается и содержимое ее вытекает .

Ягоды зараж аю тся при контакте с больными. Р ас­ пространению заболевания способствуют дожди и ро­ са. Переносят инфекцию и некоторые сосущие насеко­ мые. Гриб зимует на внутренней кожице лопнувшей яго­ ды, на коре, а с наступлением тепла споры зараж аю т ягоды нового урожая .

М е р ы б о р ь б ы в основном химические: опрыски­ вание растений облепихи 0,4% хлорокисью меди. П ер­ вую обработку проводят сразу после цветения женских растений облепихи, вторую — в середине июля .

П Р ИМ Е РН Ы Й КА ЛЕНДА РЬ М ЕРОП РИ ЯТ ИЙ

ПО ЗАЩИТЕ ОБЛЕПИХИ

М а й. Опрыскивание карбофосом против тли и галлового клеща .

И ю н ь. Опрыскивание против облепиховой моли хлорофосом или энтобактерином, против эндомикоза хлорокисью меди .

Июль. Опрыскивание хлорофосом против облепиховой мухи .

Опрыскивание хлорокисью меди против эндомикоза .

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Крыжовниковая огневка. Распространена повсеме­ стно. Зимует в стадии куколки в плотных паутинистых коконах в поверхностном слое почвы под повреждаемы­ ми кустами. Коконы располагаются обычно кучками по 5—7 штук. Весной, в период бутонизации растений, из куколок вылетают бабочки, спариваются, и самка от­ кладывает яйца в цветки смородины и крыжовника. О т­ кладка яиц растягивается на 2—3 недели. Отродившие­ ся из яиц гусеницы вгрызаются В зеленую завязь, питаясь в основном семенами. Одна гусеница повреж да­ ет 5—б ягод крыжовника и 10— 12 ягод смородины. П о­ врежденные ягоды затягиваю тся паутинкой, прежде­ временно окрашиваются и загнивают. Взрослая гусеница довольно крупная, ярко-зеленая с черной головкой .

Докормившись, гусеница уходит в почву на окуклива­ ние и зимует .

М е р ы б о р ь б ы. Осенью перекапывают почву под кустами на глубину 10— 12 см, а рано весной кусты смородины и крыжовника окучивают. Бабочка преодо­ левает глубину до 10 см, а после окучивания не может выбраться на поверхность и погибает. После цветения кусты разокучивают. Хорошие результаты дает опрыс­ кивание растений перед цветением 0,2 % хлорофосом .

После цветения опрыскивают 0,2 % хлорофосом или 0,5— 1,0% энтобактерином. Следует собирать и уничто­ ж ать гнезда поврежденных ягод, опутанных паутиной .

Можно использовать против гусениц табачный настой:

400 г махорки или табачных отходов настаивают в Ю л воды 2 суток, в 2 раза разбавляю т водой, добавляют мыло (30—40 г на 10 л рабочего раствора) и опрыски­ вают 2—3 раза с промежутками 5—8 дней .

Почковый клещ повреждает почки всех видов смо­ родины, особенно черной. Клещ очень маленький, уви­ деть его можно только при сильном увеличении. Тело его червеобразной формы, белого цвета. Самки зимуют в пораженных почках. Рано весной (конец апреля — к а ­ чало мая) приступают к яйцекладке, не выходя из по­ раженной почки. Вскоре самки отмирают, а из яиц отрождаются личинки, которые питаются соком почки .

В результате почка ненормально разрастается. В пери­ од распускания листьев пораженную почку особенно легко обнаружить, она принимает форму маленьких кочанчиков. В каждой такой почке насчитывается до 8— 10 тыс. клещей .

Ко времени цветения смородины личинки превращ а­ ются во взрослых самок и начинается массовый выход их из пораженных почек и зараж ение вновь формиру­ ющихся. Выход клещей из старых почек продолжается до 1,5 мес. Размножение клещей в пораженных почках продолжается до глубокой осени. На здоровые расте­ ния почковый клещ заносится ветром, насекомыми (тля* ми, пчелами, шмелями и др.), а в новые сады — с иораженным посадочным материалом. При сильном зара* жении урожай смородины резко снижается .

Почковый клещ является такж е переносчикохм опасного вирусного заболевания смородины — махровости, или риверсии .

Меры б о р ь б ы. Весной, перед распусканием листьев, собирают все пораженные почки, надавливай почку вниз, чтобы полностью отломить ее. Собранные почки сжигают или держ ат несколько часов в воде. Ко­ гда сильно поражены отдельные кусты или ветви, их полностью вырезают и сжигают, а пеньки засыпают зем ­ лей. Если пораженные почки обнаружены на многих кустах, то вырезают пораженные побеги, а кусты опры­ скивают 1% суспензией коллоидной серы или 0,15— 0,20% трихлорметафосом-3, менее эффективно опрыски­ вание 0,3% карбофосом. Первое опрыскивание прово­ дят перед цветением смородины. Сразу же после цвете­ ния опрыскивают повторно одним из указанных препа­ ратов, кроме трихлорметафоса-3 .

В те же сроки против почкового клеща можно ис­ пользовать настой чая или чеснока. Пачку чая (25 г) заливают 1—2 л горячей воды и настаивают двое суток, затем настой процеживают и доливают водой до объ­ ема 10 л .

Чеснока берут 500 г, хорошо растирают его, заливают з —5 л воды, настаивают сутки, процеживают. Вы­ жимки еще раз заливаю т небольшим количеством во­ ды и вновь процеживают. Эти жидкости смешивают и доливают водой до объема 10 л. Затем на 10 л чистой воды берут 300 г полученной жидкости. Растения опры­ скивают с интервалом 3—5 дней .

Обыкновенный паутинный клещ распространен по­ всеместно, поражает смородину, малину, землянику, яблоню, крыжовник и другие культуры. Клещ хорошо виден невооруженным глазом. Тело его яйцевидной формы, яйца прозрачные,, крупные, к моменту отрождения личинок слегка желтеют. Самки летом грязно-зеленоватого цвета с черными пятнами по бокам, а осенью оранжевые. Оплодотворенные самки зимуют кучками под растительными остатками, отставшей корой, под комочками земли у основания кустов. К моменту рас­ пускания 2—3 листочков смородины самки выходят из мест зимовки. Они в большом количестве скапливаю т­ ся на молодых листочках, питаясь их соками. Через не­ сколько дней листья, еще не успев вырасти, скручива­ ются, буреют и засыхают. Вскоре после выхода самки откладывают яйца на -нижнюю сторону листа. При сильном заражении нижняя сторона листа сплошь усы­ пана яйцами, личинками и взрослыми клещами и опу­ тана тонкой паутиной. При этом вредитель становится недоступным для ядов. Массовое отрождение личинок происходит во время цветения смородины. Через 10— 12 дней личинки превращаются во взрослых клещей .

За лето клещ дает несколько поколений .

Интенсивнее размнож ается клещ на сухих, хорошо прогреваемых местах. На затененных участках и в низ­ ких местах с достаточным увлажнением зараженность клещом слабая. Сильно страдает от паутинного клещ а смородина сортов Приморский чемпион и Голубка, ино­ гда заметно повреждается крыжовник. Наиболее опас­ ны повреждения весной, когда самки клеща, вышедшие из мест зимовки, усиленно питаются на молодых еще листьях .

М е р ы б о р ь б ы. Рано весной собирают старые ли* стья, используя их на компост или сжигая, перекапыва­ ют почву под кустами. При этом создаются неблаго­ приятные условия для выхода самок из мест зимовки и гибнут клещи, зимующие в старых листьях.

Перед цве­ тением растения опрыскивают одним из препаратов:

0,3% карбофосом, 0,3% фозалоном, 0,2% трихлорметафосом-3 или 1%) коллоидной серой. После цветения оп­ рыскивание повторяют одним из указанных препара­ тов, кроме трихлорметафоса-3. Хлорофос против клеща малоэффективен, а применяемый в небольших концент­ рациях способствует размножению клещей .

Против паутинного клеща можно использовать так ­ ж е отвар шелухи лука: 400 г шелухи заливаю т водой и кипятят 1 час. После остывания отвар процеживают и разводят водой до объема 10 л .

Пиретрум применяют против личинок паутинного клеща, тлей и молодых гусениц. Д ля опрыскивания го­ товят суспензию — 50 г порошка пиретрума и 50 г мыла разводят в 10 л воды. Применяют также, настой из кор­ ней конского щ авеля (200 г свежеизмельченных кор­ ней настаивают в 10 л воды 1—2 ч), настой из свежих листьев одуванчика (400 г измельченных листьев зали­ вают 10 литрами теплой воды и настаивают 1—2 ч) .

Крыжовниковая побеговая тля встречается повсеме­ стно, повреждает смородину и крыжовник. Рано вес­ ной, в конце апреля, из яиц, которые зимуют на побе­ гах смородины и крыжовника, отрождаются светло-зе­ леные личинки. Они скапливаются на набухших почках, потом расселяются на молодые побеги, нежные листоч­ ки и высасывают из них соки. Пораженные листья скручиваются, становятся гофрированными, молодые побеги искривляются, останавливаются в росте, междо­ узлия становятся короткими, отчего листья как бы сби­ ваются в комок. В скрученном листе можно обнару­ жить колонию тлей, где вместе находятся взрослая сам­ ка (основательница) и личинки. Летом появляются крылатые самки (расселительницы), которые, разлета­ ясь, заселяю т другие растения. Большое количество тли уничтожают хищники и паразиты. В садах, где не ве­ дется борьба с тлями или неправильно подбирают ядо­ химикаты и несвоевременно проводят обработку, вер­ хушки кустов бывают сплошь покрыты комками скру­ ченных листьев. На таких кустах ягод завязы вается меньше и качество их хуже. Кроме того, тли являются переносчиками вирусных заболеваний .

Листовая галловая тля. Особенно сильно страдает от нее черная смородина, меньше крыжовник. Во вре­ мя распускания почек растений из зимующих яиц отрождаются желто-белые личинки. Они заселяю т лист с нижней стороны, высасывают из него соки и вводят в клеточный сок выделения слюнных желез. Эти выделе­ ния, разруш ая хлорофилл, вызывают окрашивание верхней стороны листа в темно-красный цвет. П овреж ­ денная ткань разрастается в виде выпячивания — гал ­ ла. Самого вредителя на таких листьях можно найти только в первой половине лета. Когда листья грубеют, самки-расселительницы перелетают на сорные растения, там живут и питаются. Только осенью самки возвращ а­ ются на смородину и крыжовник, откладывая на них черные блестящие яйца, которые зимуют. Ассимиляци­ онная поверхность пораженных листьев резко сокращ а­ ется, что может ослабить растения и снизить их зимо­ стойкость .

М е р ы б о р ь б ы с т л я м и. Рано весной, до набу­ хания ночек, растения опрыскивают против зимующих яиц 3% нитрафеном. По распустившимся листьям до цветения и, если необходимо, после цветения опрыски­ вают 0,3% карбофосом, 0,3% фозалоном. До цветения опрыскивают и 0,2% трихлорметафосом-3.

Можно оп­ рыскивать растения раствором хозяйственного мыла:

300 г мыла растворяют в 10 л воды. Д ля борьбы с тл я­ ми используют такж е настои трав. Их готовят следую­ щим образом:

настой тысячелистника: 800 г сухих измельченных растений 40—50 ч настаивают в 10 л воды или 30 мин кипятят, затем процеживают, к отвару добавляют мы­ ло — 50 г на 10 л;

настой белены черной; растения собирают в фазе розетки, 100 г подсушенного растения сутки настаива­ ют в 1 л воды, затем добавляю т воду до объема 10 л и 50 г мыла;

табачный настой: 400 г махорки (или отходы) залит вают 10 л горячей воды и настаивают 2 суток, проце­ живают, добавляют 10 л воды и 100 г мыла .

Опрыскивают растения такж е настоем древесной золы. Д ля приготовления настоя 3 стакана золы сутки настаивают в 10 л воды, подогревают до 70°. Перед ис­ пользованием добавляют 40 г хозяйственного мыла .

Хвойный концентрат такж е уничтожает гусениц и тлей. Его берут 2 столовые ложки на 10 л воды .

Смородинная моль повреждает все виды смороди­ ны, реже крыжовник. Зимуют молодые гусеницы (они красновато-желтого цвета) в плотных шелковистых ко­ конах на пеньках и под отставшей корой ветвей у основания куста. Рано весной, обычно в конце апре­ ля, гусеницы вползают на ветви и вгрызаются в набух­ шие почки. На поврежденных почках видны комочки из очень мелких экскрементов, окутанных тонкой паутин­ кой. К аж дая гусеница уничтожает несколько почек, не трогая их наружные чешуйки. Поврежденные почки за ­ сыхают и при надавливании осыпаются. Взрослая гусе­ ница имеет веретенообразную форму, зеленый цвет и мелкие бородавки. В конце мая — начале июня вырос­ шие гусеницы уходят в почву у основания куста, где окукливаются. К середине июня из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых завязей. Отродившиеся гусеницы несколько дней пита­ ются еще мягкими семенами ягод и вскоре уходят в мес­ та зимовки. При массовом появлении гусеницы моли, выедая почки, полностью оголяют кусты. Растение на­ столько ослабляется, что это сказывается на урожае не только текущего года, но и следующего .

М е р ы б о р ь б ы. Вырезают пораженные побеги у самой земли, не оставляя пеньков, рыхлят почву под кустами. Вырезают и удаляю т засохшие ветви во вре­ мя цветения. Перед выходом гусениц из мест зимовки (конец апреля) и перед переходом гусениц в новые поч­ ки (начало распускания почек красной смородины) р а ­ стения опрыскивают 0,2% хлорофосом .

Д ля уничтожения бабочек растения после цветения опрыскивают 0,2% хлорофосом или 0,3% карбофосом .

Смородинная стеклянница — это вредитель древеси­ ны. Зимуют гусеницы в поврежденных ветвях. В конце мая — начале июня они окукливаются, а перед этим д е­ лают выходное отверстие, через которое куколка выхо­ дит перед вылетом бабочки. Обычно это совпадает с цветением малины. Вскоре бабочки начинают отклады­ вать яйца, чаще около различных трещин на ветках .

Отродившиеся гусеницы через почку или трещину про­ никают в сердцевину веток и постепенно опускаются к основанию ветвей, оставляя за собой гладкие с черны­ ми стенками ходы. После зимовки гусеницы в течение весны и лета продолжают повреждать ветви, делая м а­ ленькие отверстия для выбрасывания экскрементов, и вторично зимуют. Бабочка отрождается в следующем году. Поврежденные побеги как бы внезапно гибнут .

Это обнаруживается в конце цветения ягодников или чуть позднее .

М е р ы б о р ь б ы. Весной вырезают, обязательно у самой земли, и сжигают засохшие ветви. После цвете­ ния растения опрыскивают 0,2% хлорофосом или 0,3% карбофосом. Более эффективен против стеклянницы хлорофос .

Акациевая ложнощитовка. Личинки на зиму забира­ ются под отставшую кору, в трещины. Весной, во вто­ рой половине мая, личинки выползают и присасывают­ ся хоботками к коре молодых побегов, к листьям, пло­ дам, высасывая из них соки. Личинки растут быстро и к середине июня образуют полукруглый выпуклый коричневый щиток. По внешнему виду они напоминают круглые бородавки. Это самки. Они передвигаться не могут, обычно покрывают побеги смородины и кры ж ов­ ника сплошным слоем. К аж дая самка откладывает под щитком до 3000 яиц. В конце лета из-под щитков выхо­ дят личинки — бродяжки, которые заселяю т нижнюю сторону листа вдоль жилок и питаются до осени. С на­ ступлением холодов личинки переходят на побеги и ос­ таются на них зимовать. Поврежденные кусты угнета­ ются, при сильном заселении растения цветки засы ха­ ют, кусты не дают урож ая и даж е могут погибнуть .

М е р ы б о р ь б ы. Важно следить, чтобы вредителя не было на посадочном материале. Простейшие меры борьбы — вырезка и сжигание пораженных ветвей и по­ бегов. На небольших участках в середине лета можно очищать кору от щитовок жесткими щетками или обти­ рать пораженные части растения тряпкой, смоченной в керосине. Из химических средств хорошие результа­ ты дает ранневесеннее опрыскивание растений 3% нит­ рафеном. Летом, вскоре после цветения, во время вы­ хода и расползания бродяжек кусты опрыскивают 0,3% карбофосом или 0,2% фозалоном .

Желтый крыжовниковый п и л и л ь щ и к повреждает крыжовник, белую и красную смородину. Зимует взрос­ лая личинка в почве под кустом, в плотном коконе тем­ но-коричневого цвета. Ко времени распускания листьев из кокона вылетает взрослый пилильщик. Тело его ж ел ­ товато-красного цвета. К аж дая самка откладывает до 150 яиц вдоль основных жилок листа. К началу цвете­ ния из яиц отрождаются личинки. Они грязно-зеленого цвета, с черными блестящими бородавками по всему телу. Молодые личинки сначала соскабливают кожицу с нижней стороны листа, а позднее объедают весь лист, оставляя только крупные жилки и черешки. Питание их продолжается около недели, затем личинки уходят на окукливание, и незадолго до начала уборки урож ая вредят личинки второго поколения. При благоприятных условиях вредитель может дать и третье поколение .

Эти же культуры и черную смородину повреждает бледноногий крыжовниковый пилильщик. Зимует взрос­ лая личинка под повреждаемыми кустами. Тело взрос­ лого пилильщика черного цвета. Самка откладывает яйца внутрь ткани листа по его краям и около жилок .

Отродившиеся личинки выедают в листьях сначала ды­ рочки, а позднее съедают весь лист, оставляя только крупные жилки. Тело личинки бледно-зеленого цвета, без бородавок. За лето этот вредитель тоже дает два поколения .

Особенно вредоносны личинки пилильщиков много­ численного второго поколения. Они могут уничтожить значительную часть листьев на кустах, что отрицатель­ но сказывается на урож ае и подготовке растений к зи­ мовке .

М е р ы б о р ь б ы. Во время распускания листьев, до начала цветения, кусты опрыскивают одним из пре­ паратов: 0,2% хлорофосом, 0,5% энтобактерином, 0,3% карбофосом, 0,2% трихлорметафосом-3. Сразу после цветения повторно опрыскивают растения одним из пе­ речисленных препаратов, кроме трихлорметафоса-3 .

Если личинки появились перед началом уборки урожая, химические средства применять нельзя, лучше опрыс­ нуть кусты 0,5% энтобактерином, 0,5% пиретрумом или хорошо облить кусты холодной водой. Можно стряхнуть пилильщиков на постеленную под кусты подстилку и уничтожить их. При перекопке почвы под кустами вес­ ной уничтожается часть зимующих личинок и создаю т­ ся неблагоприятные условия для выхода взрослых пи­ лильщиков .

Д ля борьбы с личинками пилильщиков с успехом ис­ пользуют настой дельфиниума. Его готовят следующим образом. После сбора семян срезают надземную часть, а осенью молодой прирост. Высушенные и измельчен­ ные растения настаивают в воде в течение одннх-двух суток. На одну часть травы берут 10 частей воды. Д ол­ го хранить настой не следует. Работать с ним надо ос­ торожно, так как он ядовит для человека и домашних животных .

Можно использовать отвар из листьев, стеблей и корней томатов. Их мелко режут на куски, 4 кг массы заливают 10 л воды, настаивают 4 ч, затем 30 мин ки­ пятят на слабом огне. Отвар процеживают, разбавляю т 2 частями воды и на каждые 10 л отвара добавляю т 40—50 г мыла .

Применяют такж е отвар из листьев, стеблей и пло­ дов черного паслена. Его готовят, как и отвар из рас­ тений томатов .

Пятнистость (септориоз и антракноз). Это грибные заболевания, поражающие главным образом листья .

. При с е п т о р и о з е на пораженных листьях появ­ ляются угловатые или округлые коричневые пятна (впоследствии они становятся белыми), окаймленные неширокой бурой каймой. На поверхности пятен, с верх­ ней стороны листа, образуются маленькие черные ш а­ рики — плодовые тела гриба с большим количеством спор. Они зимуют на опавших листьях. Весной споры, попадая с водой или ветром на молодые листья, прора­ стают, образуя грибницу, которая поглощает питатель­ ные вещества из листьев, снижает фотосинтез. При большом количестве пятен листья преждевременно з а ­ сыхают и опадают .

При заболевании а н т р а к н о з о м на листьях об­ разуется большое количество очень мелких коричневых пятен. При сильном развитии болезни отдельные пятна сливаются, образуя большие, сплошь пораженные уча­ стки листа, он скручивается краями кверху и засыхает .

К концу лета на пораженных листьях, с нижней сторо­ ны, образуются плодовые тела, в которых зимуют спо­ ры. Весной они зараж аю т листья, в середине июня бо­ лезнь проявляется в виде пятен .

Септориоз и антракноз особенно вредоносны во влажны е годы, они резко снижают зимостойкость и урожайность растений .

В отдельные годы крыжовник и смородина, особен­ но красная, поражаются ржавчиной. Болезнь проявля­ ется в виде желтых пятен с нижней стороны листа, а с верхней стороны над пораженным участком видно светлое пятно. Со временем желтое пятно разрастает­ ся, в нем образуется большое количество спор, которые зараж аю т промежуточного хозяина — осоковые расте­ ния, и лишь весной следующего года смородина и кры­ жовник зараж аю тся спорами с осоковых растений .

М е р ы б о р ь б ы. Осенью или весной вырезают стареющие побеги — они сильнее поражаются болезня­ ми. Собирают и используют на компост или сжигают прошлогодние листья. Внесение удобрений не только повышает устойчивость растений к заболеваниям, но и непосредственно уничтожает инфекцию, попадая на пораженные опавшие листья. Перекапывают почву под кустами. Рано весной кусты и почву под кустами оп­ рыскивают 3% нитрафеном или 3% бордоской ж ид­ костью. Перед цветением и сразу после цветения при первых признаках заболевания растения опрыскивают 1% бордоской жидкостью или одним из ее замените­ л е й — 0,5% каптаном, фталаном и хлорокисью меди .

При дождливой погоде количество обработок увеличи­ вают .

Американская мучнистая роса. Возбудитель болез­ ни гриб. П ораж ает листья, побеги, ягоды. Н а них по­ является белый, нежный паутинистый налет, который очень быстро становится порошистым, пораженные ча­ сти растения как бы присыпаны мукой. Затем налет сереет и уплотняется, становится похожим на войлок .

На ягодах войлок тоже уплотняется и покрывает их как бы чехлом. Больные ягоды становятся кислыми, растрескиваются и осыпаются. Пораженный побег при­ останавливает рост, искривляется, верхушечные ли­ сточки становятся бледноокрашенными, с мелкой гоф­ рированной пластинкой .

Белый налет — это грибница паразита, которая пи­ тается соками растения с помощью присосок. Зимует плодовое тело гриба на опавших листьях, ягодах, а весной, во время распускания почек крыжовника, из плодового тела освобождаются споры, которые зано­ сятся на растения и зараж аю т их. К концу м ая— началу июня на пораженных растениях появляется налет .

М е р ы б о р ь б ы. Ж елательно саж ать сорта куль­ тур, устойчивые к заболеванию, и на участках, хоро­ шо продуваемых и прогреваемых. Не допускать загу­ щения в кустах, так как в нижней части куста созда­ ется микроклимат, способствующий быстрому развитию болезни. В период вегетации пораженные мучнистой росой побеги вырезать не рекомендуется, так как это вызовет бурный рост побегов, а молодые побеги пора­ жаются сильнее. Вырезку надо делать осенью, после опадания листьев, или рано весной, до созревания спор. Сухие листья собирают, используя их для ком­ поста или сжигая, почву под кустами перекапывают .

Н адо систематически вносить калийные и фосфорные удобрения, они сдерживают рост молодых побегов и увеличивают их устойчивость к заболеванию. Опрыски­ вают растения и почву под ними рано весной 3% нитра­ феном. Этот препарат можно применять один раз в три года, в остальные годы можно опрыскивать 3% ж е­ лезным купоросом или 1% медным купоросом (без извести), 0,7— 1,0% кальцинированной содой. Летом при появлении первых признаков болезни кусты надо оп­ рыснуть 0,2% каратаном или 0,5—0,7% кальциниро­ ванной содой, д о б а в л я я '50 г мыла на 10 л раствора .

Опрыскивание проводят несколько раз с интервалами 10— 12 дней .

Можно использовать против мучнистой росы настой коровяка: 1 часть навоза настаивают в 3 частях воды трое суток, затем этот раствор вдвое-втрое разбавляю т водой, процеживают. Опрыскивают растения под ве­ чер, чтобы не вызвать ожогов .

Махровость, или риверсия,— вирусное заболевание, вызывает прекращение плодоношения. Пораженные цветки уродуются, они намного крупнее здоровых, ле­ пестки становятся ярко-фиолетовыми, количество их в цветке увеличивается до 12 вместо 5, тычинки пере­ рождаются в лепестки. Пораженные цветки долго про­ должаю т цвести после завязы вания ягод на здоровых растениях. Листья становятся вытянутыми, неравнобо­ кими, вместо пятилопастных становятся трехлопастны­ ми. Пораженные растения отличаются сильной кусти­ стостью и не дают ягод .

М е р ы б о р ь б ы. В период цветения смородину тщательно осматривают на наличие махровости. Б оль­ ные кусты вместе с корнями выкорчевывают, сжигают .

Новые сады заклады ваю т только здоровым посадоч­ ным материалом. Надо систематически вести борьбу с сосущими вредителями — переносчиками заболева­ ния, особенно с почковым клещом .

П Р ИМ Е РН Ы Й КАЛЕНД АРЬ МЕРО ПРИЯТ ИЙПО ЗАЩИТЕ СМОРОДИНЫ И КРЫЖ ОВ НИ КА

А п р е л ь. Опрыскивание нитрафеном кустов и почвы под ними против зимующих вредителей и болезней. Сбор листьев, вырезка побегов, пораженных мучнистой росой и стеклянницей, стареющих побегов. Перекопка почвы и окучивание кустов. Сбор почек, пора­ женных почковым клещом .

М а й. Опрыскивание хлорофосом против крыжовниковой огнев­ ки, пилильщиков, гусениц моли, стеклянницы; против тлрй и пау­ тинного клеща карбофосом, или фозалоном, шщ трихлорметафоср^-3;

против почкового клеща коллоидной серой; против пятнистостей и ржавчины каптаном или фталаном, или хлорокисью меди; против 8$ мучнистой росы каратаном или кальцинированной содой. Осмотр кустов па наличие махровости .

И ю н ь. Опрыскивание энтобактерином или хлорофосом против гусениц огневки и пилильщиков, против стеклянницы и смородинной моли хлорофосом; против тлей и паутинного клеща карбофосом или фозалоном; против почкового клеща коллоидной серой; против пят­ нистости и ржавчины одним из заменителей бордоской жидкости;

против мучнистой росы каратаном или кальцинированной содой. Разокучивание кустов, сбор ягод, поврежденных огневкой; вырезка вет­ вей, пораженных молью. Стряхивание личинок пилильщиков .

Август. Опрыскивание бордоской жидкостью или ее заме­ нителями против пятнистостей .

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ

Земляничный клещ. Взрослые клещи небольшого размера, продолговато-овальные, желтовато-белого цвета. Зимуют самки под прилистниками, в основании листовых черешков. В мае самки поселяются в склад­ ках еще не распустившихся листочков, на бутонах, цветках, высасывая из них соки. Клещи предпочитают затененную часть растений. В конце мая самки откла­ дывают яйца на нижнюю сторону листа. Развитие яй­ ца длится 5—21 день, в зависимости от погодных ус­ ловий. Вышедшая из яйца личинка питается соками растения до 15— 17 дней и превращается во взрослого клеща. З а лето клещ дает несколько поколений. Осо­ бенно много клеща скапливается к концу сбора ягод (августовский пик распространения). При образовании у земляники розеток клещи переходят на них и таким образом переносятся вместе с посадочным материалом .

Вначале на молодых растениях повреждения почти не заметны, поэтому посадочный материал следует тщ а­ тельно просматривать .

Поврежденные листья приобретают желтовато-мас­ лянистый оттенок, остаются недоразвитыми, становятся морщинистыми и засыхают. Поврежденные кусты при­ обретают карликовый вид, перестают плодоносить или дают мелкие, сухие, невкусные ягоды. При сильном повреждении кусты через 2—3 года отмирают .

М е р ы б о р ь б ы. Очень важно для посадки ис­ пользовать посадочный материал, не зараженный зем ­ ляничным клещом. Через 7— 10 дней с начала вегета­ ции (во время появления полураспустившихся листоч­ ков) землянику опрыскивают 0,3% карбофосом или 0,2% трихлЬрметафосом-3. Можно использовать отвар чеснока: 700 г чеснока заливаю т 9 л кипятка, сутки настаивают. Перед цветением и сразу после сбора уро­ ж ая повторно опрыскивают одним из указанных препа­ ратов .

Малинно-земляничный долгоносик. Размер этих чер­ ных жуков не превышает 3 мм. Зимуют жуки в поверх­ ностном слое почвы, под растительными остатками в насаждениях земляники и малины. Весной жуки выхо­ дят из мест зимовки и нападаю т на растения из семей­ ства розоцветных — малину, землянику, шиповник и др., питаясь листьями, черешками. Вначале жуки в большом количестве скапливаются на землянике, а с появлением бутонов на малине перелетают на нее .

Самка после оплодотворения выгрызает сбоку бутона небольшое углубление, откладывает в него одно яйцо и заделывает отверстие экскрементами. После этого она подгрызает цветоножку, бутон надламывается, вянет и опадает вместе с личинкой, которая питается содер­ жимым бутона. Весь цикл развития от яйца до взрос­ лого ж ука протекает в бутоне. Ж уки выходят из опав­ ших бутонов во время созревания ягод малины. Н еко­ торое время жуки питаются листьями, лепестками цветков различных растений, зелеными завязями. Н а ­ питавшись, жуки уходят на зимовку. Особенно силь­ но страдаю т от вредителя ранние сорта земляники, так как жуки откладывают яйца в бутоны первого поряд­ ка, которые дают более крупные ягоды .

Меры борьбы. Нельзя допускать соседства земляники и маадны. Следует уничтожать раститель­ ные остатки, перекапывать почву в междурядьях и рыхлить ее под кустами до выхода жуков из мест зи­ мовки .

Из химических средств против жуков эффективен 0,2% хлорофос. Опрыскивают растения в период буто­ низации, но не позднее чем за 5—7 дней до начала цветения. В те же сроки и в той же концентрации мож­ но использовать трихлорметафос-3 .

Серая гниль пораж ает все части растений, но осо­ бенно зрелые ягоды. Зимует грибок на пораженных листьях и ягодах, в почве. Весной споры созревают и зараж аю т землянику. Н а ягодах появляются сначала отдельные размягченные участки, затем пораженная ягода быстро покрывается густым паутинистым серым налетом. Вначале ягода сырая, позднее превращается в сухой серый комочек. Высокая влажность, загущенность посадок, засоренность способствуют развитию болезни. Особенно опасна для земляники сырая и хо­ лодная погода, которая снижает сопротивляемость р а­ стений к заболеванию. Больше поражаются сорта, у которых цветонос расположен низко у земли .

М е р ы б о р ь б ы в основном профилактические:

посадка земляники на открытых, хорошо освещенных местах, без загущения в рядках, прореживание излиш­ не загущенных рядов, мульчирование чистой мульчой .

В качестве мульчи может быть использована солома или хвоя (она обладает фитонцидными свойствами) .

Спелые ягоды надо собирать своевременно, обязатель­ но собирать в отдельную корзину ягоды, пораженные серой гнилью, и уничтожать. М арганцовые микроудоб­ рения повышают устойчивость земляники к заболева­ нию. Применяют 0,02% раствор марганцовокислого ка­ лия (2 г на 10 л воды). М. А. Прокофьев реко­ мендует опыливать основания куста земляники и поч­ ву под ним известью из расчета 15—20 г на куст. П ер­ вое опыление проводить в начале завязы вания ягод, второе — в начале их созревания. Сдерживает разви­ тие серой гнили весеннее опрыскивание земляники 2% нитрафеном или 3% бордоской жидкостью. Во избеж а­ ние ожогов опрыскивают до начала отрастания листь­ ев. Перед цветением и сразу после сбора ягод земляни­ ку опрыскивают 0,5% хлорокисью меди или каптана .

Белая пятнистость. Зимует гриб на пораженных ли­ стьях. Болезнь поражает главным образом листья, на них образуются округлые коричневые пятна с пурпуро­ вым ободком. Со временем пятна белеют, затем побе­ левший центр выпадает. Сильно пораженные молодые листья отмирают, не успев приобрести характерных признаков пятнистости. Болезнь проявляется в массе в первой половине лета. Она усиливается при загущ ен­ ной посадке, при длительной эксплуатации участка .

Запазды вание с обработкой почвы и уборкой листьев приводит к ранней вспышке болезни .

Меры борьбы. Рано весной собирают старые листья, используя их для компоста или сжигая. У бира­ ют сильно пораженные зеленые листья. Весной зем ля­ нику опрыскивают 2% нитрафеном или 3% бордоской жидкостью. Перед цветением и сразу после сбора уро­ ж ая опрыскивают 0,5% хлорокисью меди, или 0,5% каптаном, или 1% коллоидной серой .

Мучнистая роса земляники пораж ает все части р а­ стения. Возбудитель заболевания — гриб, зимует на пораженных частях и в почве. При наступлении бла­ гоприятных условий споры созревают и зараж аю т зем ­ лянику. Болезнь развивается в течение всего лета, но наиболее сильно проявляется в период цветения и соз­ ревания ягод, наиболее обильный налет появляется в конце сбора урожая. На нижней стороне листьев сна­ чала появляется еле заметный налет, пораженные ли­ стья скручиваются в виде лодочки. Весь участок зем­ ляники как бы встрепанный ветром, Позднее заболевание переходит на розетки, листья мельчают, светлеют, розетки плохо приживаются. На бутонах, цветках, з а ­ вязях болезнь почти не заметна, но ко времени созре­ вания ягоды покрываются беловато-серым налетом, приобретают неприятный грибной запах и кислый вкус .

М е р ы б о р ь б ы. Нормальная густота посадки, удаление усов, нормальный полив, здоровая рассада предупреждают развитие болезни .

Из химических средств применяют 0,2% каратан, или 1% коллоидную серу, или 0,5—0,7% кальциниро­ ванную соду с добавлением 40 г хозяйственного мыла .

Опрыскивают землянику перед цветением и повторно после сбора урожая. Д ля уничтожения зимующей ин­ фекции применяют 2% нитрафен или 3% бордоскую жидкость,

П РИМ Е РН Ы Й КАЛЕНД АРЬ МЕРО ПРИЯТ ИЙ

ПО ЗАЩИТЕ ЗЕМ Л Я НИКИ

А п р е л ь. Сбор прошлогодних листьев. Опрыскивание нитрафе­ ном или бордоской жидкостью против пятнистостей, мучнистой ро­ сы, серой гнили .

Ма й. Опрыскивание хлорокисью меди или каптаном против пятнистости и серой гнили; каратаном, или коллоидной серой, или кальцинированной содой против мучнистой росы; карбофосом или трихлорметафосом-З против земляничного и паутинного клеща;

хлорофосом против малинно-земляничного долгоносика .

И ю н ь. Опыливание кустов и почвы известью-пушонкой .

А в г у с т. Опрыскивание теми же препаратами и против тех же вредителей и болезней, что и перед цветением .

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ МАЛИНЫ

Малинный жук — небольших размеров, длина тела около 5 мм. Зимуют взрослые жуки и личинки в почве под повреждаемыми кустами. Весной жуки на цвет­ ках вишни, яблони и других рано цветущих растений выедают пыльцу, тычинки, пестики. Позднее жуки пе­ релетают на малину, выедают содержимое бутонов, цветки съедают полностью или так повреждают, что образуется уродливый, маленький плод. Взрослые сам ­ ки откладываю т по одному яйцу в цветок. Через 8— 10 дней из яйца отрождается личинка, которая вгры за­ ется в плодоложе, делает в нем ходы и съедает ко­ стянки, расположенные у основания плода. В резуль­ тате ягоды плохо развиваются, меняется их форма, они нередко загнивают, особенно в дождливую погоду .

Взрослые личинки покидают ягоды и зарываю тся в почву на глубину 5— 10 см, где делаю т земляные ко­ лыбельки и в них зимуют. Ж уки появляются осенью, не выходя из колыбельки, остаются зимовать .

М е р ы б о р ь б ы. Весной обязательна перекопка почвы в междурядьях и под кустами; сбор и уничто­ жение червивых ягод. Ж уков стряхивают на подстилку и уничтожают .

Из химических средств применяют 0,2% хлорофос или 0,2% трихлорметафос-3, опрыскивая малину за 5—7 дней до начала цветения .

Малинно-земляничный долгоносик. Меры борьбы с ним те же, что на землянике .

Малинная муха — вредитель молодых побегов. З и ­ мует муха под кустами малины в верхнем слое почвы. .

В мае, в начале отрастания поросли, муха вылетает и откладывает яйца в пазухи верхушечных листьев по­ росли. Отродившиеся личинки вгрызаются в молодые, еще не одревесневшие побеги и прогрызают в них спи­ ральные ходы вниз к основанию стебля. В каждом по­ раженном побеге обычно находится одна личинка. По­ врежденные побеги вянут, наклоняясь верхушкой кни­ зу, а затем отмирают. Во время цветения малины ли­ чинки уходят в почву и остаются зимовать в коконах .

М е р ы б о р ь б ы. Своевременная вырезка и уни­ чтожение привядших побегов .

Малинная тля развивается так же, как и другие тли, вредящие в садах. Зимуют яйца на верхушках побегов возле почек. Весной из них отрождаются личин­ ки, которые питаются соками молодых растений. Взро­ слые тли размножаю тся и заселяю т новые растения .

Поврежденные тлями побеги искривляются, плохо р а­ стут, листья скручиваются .

М е р ы б о р ь б ы такие же, как и с яблонной тлей .

Пурпуровая пятнистость поражает в основном стеб­ ли. Поражаю тся все сорта малины, но п различной степени. Возбудитель заболевания — гриб, зимует на пораженных стеблях. Весной созревшие споры зано­ сятся ветром на молодые побеги. Первые признаки за ­ болевания можно обнаружить в июне — небольшие пятна ярко-пурпурового цвета. Они очень быстро р а з­ растаются и окольцовывают побег. Постепенно пятна становятся темно-коричневыми со светлой серединой, па которой появляются темные бугорки. Пораженная кора растрескивается и шелушится. Весной следующе­ го года пораженная кора становится серой и растрес­ кивается вдоль. Пораженные стебли уже в середине лета засыхают и отмирают. Болезнь особенно сильно пораж ает малину в загущенных посадках .

Антракноз пораж ает листья и стебли однолетних побегов и молодой прирост. Гриб зимует на побегах и листьях, а зараж ение происходит весной. Н а листьях, главным образом по краям, появляются очень мелкие коричневые пятна с пурпуровой каймой. При сильном поражении пятна сливаются, листья скручиваются, з а ­ сыхают и осыпаются. На пораженных однолетних по­ бегах, в нижней их части, образуется большое коли­ чество коричневых язв. В верхней части побег покры­ вается крупными язвами серого цвета, окруженными бурой каймой. Со временем пораженная кора стано­ вится коричневой, приобретает вид толстой коросты и покрывается глубокими язвами. Пораженные побеги за ­ сыхают и отмирают .

Септориоз (белая пятнистость) пораж ает стебли и листья. Гриб сохраняется на пораженных частях расте* ния, заражение происходит весной. На листьях появля­ ются сначала коричневые, позднее мелкие белые пятна с бурым ободком. Пораженные стебли покрываются расплывчатыми беловатыми пятнами. В дальнейшем кора растрескивается и шелушится. При сильном по­ ражении наблюдается сплошное побеление побегов и шелушение коры. Стебли зараж аю тся осенью .

Меры борьбы с грибными болезнями .

Вырезать сильно пораженные и отплодоносившие побе­ ги, немедленно сжигать их, лучше осенью, а весной до вылета спор. Собирать и сжигать опавшие листья, уда­ лять лишнюю молодую поросль. Весной, до распуска­ ния почек, опрыскивать малину 2% нитрафеном или по зеленому конусу 3% бордоской жидкостью. При от­ растании побегов до длины 15—20 см, перед цветени­ ем и после сбора ягод опрыскивать 0,5% хлорокисью меди или 1% бордоской жидкостью .

Мозаика — вирусная болезнь, пораж ает листья и побеги корневой поросли. Листья приобретают м оза­ ичную окраску — чередуются светло-зеленые и темно­ зеленые участки. Листовые пластинки мелкие, с загну­ тыми вниз краями. Особенно резко проявляется болезнь осенью. На листьях появляются ярко-желтые выпук­ лые пятна, листья становятся бугристыми. Летом бо­ лезнь выражена слабо. Побеги корневой поросли ста­ новятся очень тонкими, с очень мелкими и редкими листьями. Ягоды мелкие, кислые, однобокие. П ораж ен­ ные кусты отстают в росте, резко снижают урожай и отмирают .

Курчавость — вирусная болезнь. Признаки заболе­ вания хорошо видны на двухгодичных побегах, они становятся короткими, толстыми. Листья морщинистые, с бронзово-коричневым оттенком. Плодовые кисти уро­ дуются, ягод завязы вается мало, они кислые и сухие .

Пораженные кусты обычно через 2—4 года отмирают, Израстание считается наиболее вредоносным и по­ всеместно распространенным вирусным заболеванием .

Оно характеризуется массовым побегообразованием, 200—300 очень тонких побегов образуется на неболь­ шом участке корня. Пораженные кусты уже на следую­ щий год после заболевания прекращают плодоношение .

Побеги еще больше мельчают, приобретают карли­ ковый вид. Листовые пластинки мелкие, на тонких че­ решках. Кусты продолжают жить, но становятся бес­ плодными .

Меры борьбы с вирусными заболева­ н и я м и. Необходимо систематически осматривать на­ саждения малины, удалять и сжигать пораженные ра­ стения, посадочный материал брать только от здоровых растений, систематически вести борьбу с сосущими насекомыми-вредителями — переносчиками вирусных заболеваний. Весной зимующие яйца тли уничто­ жаю т 2% нитрафеном. В период вегетации малину опрыскивают 0,3% карбофосом или настоями, отвара­ ми инсектицидных растений .

ПР ИМЕРН ЫЙ КАЛЕНД АРЬ МЕРО ПРИЯТ ИЙ

ПО ЗАЩИТЕ МАЛИНЫ

А п р е л ь. Вырезка отплодоносивших побегов, сбор опавших ли­ стьев, перекопка почвы. Опрыскивание малины и почвы под ней нитрафеном против зимующей инфекции .

Ма й. Опрыскивание бордоской жидкостью, если малина не бы­ ла опрыснута нитрафеном. При достижении молодой порослью вы­ соты 15—20 см опрыскивание хлорокисью меди, или каптаном, или фталаном; против тли и клеща карбофосом или трихлормет&фосом*3 .

Вырезка побегов, пораженных малинной мухой .

И ю н ь. Опрыскивание против болезней хлорокисью меди, или каптаном, или фталаном; против малинного жука и малинно-земля­ ничного долгоносика хлорофосом; против тли и клеща карбофосом .

Отряхивание долгоносиков, осмотр малины на наличие вирусных болезней .

А в г у с т—с е н т я б р ь. Опрыскивание против болезней бордос­ кой жидкостью или одним из ее заменителей .

4 Заказ 7766

ОГОРОД

*

КАПУСТНЫ Е РАСТЕНИЯ

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Капуста белокочанная — растение двухлетнее .

В первый год она образует кочан, а на второй год жизни зацветает и дает семена. Это растение холодо­ стойкое. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°. Лучш ая температура для роста рассады 12— 15°. Взрослые растения переносят заморозки в 5—7° .

Только что высаженная рассада, а такж е незакален­ ная и безгоршечная, менее вынослива и сильно стра­ дает от заморозков в 2—3°. Наиболее благоприятная температура для произрастания в поле — это 15— 18° .

Растения плохо переносят почвенную и воздушную засуху. Наибольш ая потребность во влаге — в период интенсивного нарастания розетки и образования коча­ нов. Но капуста не выносит и избытка влаги, приводя­ щего к вымоканию растений. Наиболее благоприятная влажность почвы для капусты — 70—80% от полевой влагоемкости, а относительная влажность воздуха — 60—90% .

Капуста не выносит затенения, особенно при появ­ лении всходов и в фазе рассады. Хорошо растет на слабокислых и щелочных почвах и плохо — на кислых .

Д ля формирования высокого урож ая потребляет много азота, калия, фосфора. Д ля нормального роста расте­ ний требуются и микроэлементы (медь, бор, марганец и др.). Капуста очень отзывчива на совместное внесе­ ние органических и минеральных удобрений .

Ранние сорта капусты предназначены для потреб­ ления в свежем виде, для квашения не пригодны .

Номер первый Г р и б о в е кий 147. Кочан округлой формы, средней плотности, зеленоватой окрас­ ки. Лежкость плохая. Кочан склонен к растрескиванию .

Масса кочанов 1,0— 1,5 кг. Вкус хороший. Л истовая ро­ зетка мелкая, компактная, с полуприподнятыми сидя­ чими листьями, наруж ная кочерыга низкая. Созревает за 100— 120 дней .

Н о м е р п е р в ы й п о л я р н ы й К - 2 0 6. Кочаны более устойчивы к растрескиванию. М асса их 1,0— 1,8 кг. Розетка мелкая, с сидячими полуприподнятыми листьями. Кочаны округлые, средней плотности, хоро­ шего вкуса. Созревают за 102— 124 дня .

К у у з и к у в а р а я н е (селекционная марка сорта Дитмарская ранняя). По началу первых сборов опере­ жает сорта Номер первый Грибовский 147 и Номер пер­ вый полярный К-206, но уступает им по урожайности .

Средняя масса кочана 1,2 кг. Кочаны округлые, плот­ ные, хороших вкусовых качеств. Созревает за 96— 110 дней .

Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения .

Слава 1 3 0 5. Кочаны круглые и округло-плос­ кие, белые, плотные, массой 2,0—3,7 кг, серовато-зеле­ ной окраски, значительно устойчивы к растрескиванию .

Н аруж ная кочерыга средняя. Вкусовые качества хоро­ шие. Вегетационный период 130— 140 дней .

С л а в а Г р и б о в е к а я 2 3 1. Несколько скороспелсе сорта Слава 1305, но уступает ей по размеру, плот­ ности кочана и урожайности. Кочаны круглые, при мллёйшем перезревании склонны к растрескиванию. М ас­ са кочанов 2—3 кг, лежкость средняя. Н аруж ная ко­ черыга короткая. Созревает за 125— 135 дней .

С и б и р я ч к а 6 0. Розетка средней величины, полуприподнятая. Внутренняя кочерыга короткая. Кочаны округлые, плотные, хорошей белизны и хорошего вкуса .

М асса кочана 1,3—5,0 кг. Сорт высокоурожайный. Со­ зревает за 145— 160 дней .

Среднепоздние сорта тоже используются в свежем виде и для квашения .

Б е л о р у с с к а я 4 5 5. Кочаны очень плотные, с хо­ рошим вкусом, округлые или округло-плоские, массой 2,2—3,8 кг, с высоким содержанием сахара и хорошей лежкостью. Внутренняя кочерыга короткая, наружная — средняя или короткая. Созревает за 145— 160 дней .

П о д а р о к 2 5 0 0. Высокоурожайный сорт. Кочаны круглые и округло-плоские, плотные, массой 2,5—3,5 кг .

Н аруж ная кочерыга средняя, внутренняя длинная. Ус­ тойчив к растрескиванию. Лежкость хорошая. Вегета­ ционный период 140— 160 дней .

Из поздних сортов возделывают М о с к о в с к у ю п о з д н ю ю 0 1 5. Кочаны крупные, округлой или ок­ ругло-плоской формы, массой 3—4 кг, очень плотные, достаточно устойчивые к растрескиванию. Сорт высоко­ урожайный, требователен к плодородию почв. Н аруж ­ ная кочерыга высокая. Вегетационный период 160— 180 дней. Сорт хорош для квашения .

Капусту размещают после огурцов, гороха, карто­ феля, помидоров, свеклы. На прежнее место ее не воз­ вращ ают 3—4 года, а на ежегодно заливаемых пой­ мах — 1—2 года .

Обработку участка под капусту начинают осенью после уборки предшествующей культуры. Почву глубо­ ко перекапывают, весной ее разделываю т железными граблями, затем вторично перекапывают и выравнива­ ют перед высадкой рассады. На переувлажненных участюо ках капусту высаживают на гребнях или грядах. Из удобрений на 1 м2 вносят 2—4 кг органических и 6—9 г минеральных — азотные, фосфорные и калийные. Основ­ ную часть минерального удобрения (2 /з—3М вносят под осеннюю или весеннюю перекопку; остальную часть — при посадке рассады в лунки или в подкормку вместе с поливной водой .

Раннюю капусту располагают на участках, которые рано освобождаются от снега, хорошо заправлены удоб­ рениями и имеют более легкую почву. Лучше, когда участок имеет южный или юго-западный склон, хорошо защищенный от холодных ветров. Лучшие почвы для средних и поздних сортов — пойменные, хорошо удоб­ ренные суглинки, черноземы, темно-серые лесные .

Рассаду капусты ранних и поздних сортов выращи­ вают обычно в парниках, а среднеспелых сортов — в рассадниках. Семена перед посевом сортируют и про­ травливают гранозаном (3 г на 1 кг семян) или ТМТД (8 г на 1 кг). К посеву приступают при температуре в парнике 18—20°. С появлением всходов усиливают вен­ тиляцию, температуру снижают до 6—8° и поддержи­ вают ее на таком уровне днем и ночью в течение 5—6 дней. После этого температуру повышают в пасмурную погоду днем до 14— 16°, а в солнечные дни до 17—20°, ночью до 8— 10°. Сеянцы пикируют (высаживают) в возрасте 12— 15 дней в горшочки на глубину до семя­ долей и заделывают массой горшочка, взятой с его верх­ него края. Горшочки с сеянцами мульчируют перегноем слоем 0,5 см. К перегною добавляю т 10% извести .

Д ля поделки горшочков готовят почвенные смеси, обеспечивающие свободное проникновение корней рас­ сады, влаги и воздуха. При выращивании рассады не должно быть избыточной влажности воздуха и повы­ шенной температуры, чтобы рассада не была вытянутой и не заболела черной ножкой и другими болезнями. Ут­ ром маты с парников снимают как можно раньше и укрывают парники поздно вечером. Поливают рассаду нечасто, но обильно. После полива парники обязатель­ но проветривают .

Первую подкормку рассады ранней капусты мине­ ральными удобрениями проводят через 8— 10 дней пос­ ле пикировки, когда растения хорошо приживутся. На ведро воды берут 20 г аммиачной селитры, 40 г супер­ фосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку проводят за 10— 12 дней до высадки рассады в грунт — аммиачной селитрой, расходуя 30—40 г на ведро воды .

Третью подкормку проводят накануне выборки рассады из парника: на ведро воды берут 30 г аммиачной селит­ ры, 80 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Учиты­ вая состояние рассады, эти нормы удобрений иногда несколько изменяют .

При выращивании поздней капусты первую подкорм­ ку проводят при двух настоящих листочках, берут на ведро воды 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 8 г хлористого калия. Через 8— 10 дней после первой проводят вторую подкормку (на ведро воды 30 г ам ­ миачной селитры, 80 г суперфосфата, 10— 12 г хлористо­ го калия). Число подкормок и количество того или дру­ гого питательного элемента, включенного в подкормку, необходимо уточнять, исходя из состояния растений, назначения сорта и условий выращивания. При недо­ статке света или высокой влажности почвы дозу азота уменьшают, а калия увеличивают. Особенно вниматель­ но следует относиться к подкормкам рассады, вы ращ и­ ваемой в питательных горшочках, приготовленных из смеси с высоким содержанием минеральных солей .

Рассаду в парниках закаляю т постепенно. Вначале проводят вентиляцию, потом снимают рамы на 4— 10 часов, в дальнейшем парники оставляют открытыми и на ночь, если нет угрозы заморозка .

При выращивании рассады под пленочным укрыти­ ем надо учитывать, что под ним быстро повышается температура и влажность воздуха, особенно в солнеч­ ные дни. Если своевременно не проводить вентиляции, то растения могут получить ожоги или погибнуть. При угрозе заморозка требуется дополнительное укрытие .

Снимают пленку с рассады за 2—3 недели до высадки капусты в грунт .

К моменту высадки в грунт рассада должна иметь 5—7 листьев, высоту 12— 15 см, толщину стебля 0,5 см .

Ранние сорта высаживают обычно в первой-второй де­ каде мая. З а ранними сортами высаживают позднеспе­ лые, а после них среднеспелые. Посадку среднеспелых сортов заканчиваю т до 10— 12 июня .

Наиболее часто посадку производят по следующей схеме: для скороспелых сортов расстояние между ря­ дами 70—60—50 см, между растениями в рядах 35— 40—50 см; для среднеспелых — соответственно — 70—60 и 40—50—60 см; для среднепоздних и позднеспелых — 70 и 70—60 см. Через 4—5 дней после посадки подса­ живают растения взамен ослабленных и поврежденных .

Уход за капустой состоит из междурядных обрабо­ ток, прополок, подкормок, орошения, окучивания, борь­ бы с вредителями и болезнями. При поливе учитывают влажность почвы и состояние растений. После каждого полива, как только позволяет влажность почвы, прово­ дят междурядную обработку .

Обычно проводят 1—2 подкормки капусты, приуро­ чивая их к ф азе максимального роста листьев и к фазе начала образования кочанов .

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ

Крестоцветные блошки появляются ранней весной .

Предупредительные и истребительные меры против них начинают сразу же после высадки рассады. Наиболее доступный способ отпугивания блошек — опыливание растений золой и подсыпка ее в смеси с известью-путонкой (в равных частях) к основанию стебля. П олез­ но добавить в эту смесь пиретрум или табачную пыль в соотношении 1:1:1. Хорошо посыпать посадки порош­ ком, приготовленным из чистотела .

Капустная белянка — бабочка, размер в размахе крыльев около 60 мм. Крылья белые, на передних чер­ ные уголки, на задних черные мазки на переднем крае .

Самка откладывает по 15—200 желтых бутылковидных яиц кучками, в основном на нижнюю сторону листьев .

Вышедшие из яиц гусеницы желтоватые. Они обглады­ вают мякоть листа с нижней стороны, не трогая верх­ ней кожицы. Взрослые гусеницы желто-зеленые, дли­ ной 30—40 мм, сильно повреждают листья, оставляя нетронутыми лишь грубые жилки .

Репная белянка похожа на капустную, но мельче (40—50 мм). У самца на передних крыльях по одному черному пятну, у самки — по два. Задние крылья свер­ ху белые с черным пятном, снизу желтоватые. Гусеницы длиной 20—24 мм, бархатисто-зеленые, объедают моло­ дые листья и повреждают верхние листья кочана .

Капустная моль — небольшая бабочка (14— 17 мм в размахе крыльев), передние крылья узкие, буроватые, с волнистой белой полосой, задние белые, узкие, с длин­ ной бахромой. Гусеницы сначала внедряются в мякоть листа, а через 2—3 дня выходят на его поверхность и питаются с нижней стороны, оставляя нетронутой ко­ жицу на верхней стороне. Гусеницы очень подвижны, если к ним прикоснуться, они, извиваясь, опускаются на паутинке .

Капустная совка — ночная бабочка коричневатого цвета, в размахе крыльев около 50 мм. Свежеотложен­ ные яйца беловатые, позже они синевато-серые. М оло­ дые гусеницы зеленые, выедают мякоть листа с нижней стороны. Взрослые гусеницы длиной 50 мм, зеленова­ тые или коричневые, с желтой боковой полосой. Они внедряются в кочаны, проделывая в них ходы, Капустная тля — мелкое (2,0—2,3 мм) яйцевидное насекомое, покрытое восковым налетом. Из перезимо­ вавших яиц появляются бескрылые самки, которые рож ­ дают личинок. Позднее появляются крылатые самкирасселительницы. Всего за сезон тля может дать около 16 поколений. Поврежденные ею листья капусты, брюк­ вы и других крестоцветных обесцвечиваются, иногда розовеют и скручиваются .

Меры борьбы с вредителями. Следует уничтожать сорняки и послеурожайные остатки, осенью перекапывать почву, собирать и уничтожать гусениц, раздавливать кладки яиц капустной совки и капустной белянки, опрыскивать растения хлорофосом (20 г на 10 л воды), энтобактерином (100 г на 10 л воды) с до­ бавлением хлорофоса (7— 10 г), опыливать пиретрумом .

Карбофос (30 г на 10 л воды) применяют лишь против только что отродившихся гусениц. Против гусениц бе­ лянок, совок, молей и тлей используют такж е настой картофельной ботвы (1,2 кг нарубленной зеленой м ас­ сы заливаю т 10 л теплой воды, настаивают 3 ч и про­ цеживают) и отвар помидорной ботвы (4 кг измельчен­ ной массы заливают 10 л воды, кипятят 30 мин, осту­ жают и процеживают; на каждые 10 л воды берут 3 л отвара). Настой из чистотела губительно действует на капустную моль, гусениц капустной белянки и капуст* ной совки, тлю (1 кг мелкоизрубленных растений ошпаривают 2—3 л кипятка, заливаю т водой до объема 10 л и настаивают 2 суток, после этого процеживают) .

Настой листьев лопуха используют против гусениц капустной совки, белянки и моли. Листья лопуха мелко рубят, заполняют ими !/з ведра, заливаю т водой до кра­ ев и настаивают 3 дня, после чего процеживают. Хорошо применять этот настой в период лета бабочек — начала отрождения гусениц. Трех-четырехкратная обработка настоем с интервалом 6—8 дней может избавить к а­ пусту от повреждений .

Против тли эффективны: отвар горчака (1 кг на 10 л воды, кипятить 30 мин, остудить, процедить, доба­ вить 30 г м ы ла); корни конского щ авеля и листья оду­ ванчика (300 г мелкоизрубленных корней конского щ а­ веля или 400 г измельченных листьев одуванчика залить 10 л теплой воды и настоять 2—3 ч, процедить); вы­ тяж ка из чеснока (50— 150 г головок пропустить через мясорубку и размеш ать в 10 л воды, процедить); т а ­ бачный отвар (1 кг табачных отходов залить 10 л воды и кипятить 30 мин, по мере выкипания воды добавлять ее до первоначального уровня. Отвар после отстаива­ ния процедить и разбавить водой в 2,0—2,5 р а за ); ли­ стья софоры японской (на 10 л воды 1,2 кг измельченных листьев, сутки настоять, процедить и разбавить водой в 2 р а за ); настой луковой шелухи (на полведра шелухи 10 л воды, подогретой до 60—70°, настаивать сутки, процедить и разбавить водой в 2 р а за ); настой ромаш ­ ки (готовится, как настой луковой шелухи; для опрыс­ кивания на 10 л воды берут 2 л настоя и добавляю т 30 г мыла) .

Если между грядками капусты, помидоров, карто­ феля и других огородных культур растут лук, чеснок, ноготки (календула), настурция, цикорий, то бабочки многих вредителей избегают откладывать яйца на т а ­ ких грядках .

Все настои и отвары рекомендуется применять вдень их приготовления, иначе вещества, действующие на вредных насекомых, быстро разрушаются. Опрыскивают настоями и отварами по мере необходимости несколько раз с интервалом 6—8 дней. Эти средства безвредны для человека и животных, но при работе с ними сле­ дует защ ищ ать глаза, рот и нос, так как многие из них могут раздраж ать слизистую оболочку .

При использовании сухих растений для приготовле­ ния настоев и отваров их следует брать в два раза мень­ ше, чем зеленых, и заливать горячей водой (40—60°) .

БЕЗРАССАДНЫИ СПОСОБ

ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ

При безрассадном способе выращивания капусты почва должна быть плодородная, с высокой влагоемкостью, совершенно без комков .

Семена высевают при температуре почвы на глуби­ не их заделки 10°, это обычно бывает 18—22 мая. Сеюг откалиброванные, протравленные семена. Посев прово­ дят с междурядьями 70 см, семена смешивают с супер­ фосфатом в соотношении 1:8 (по весу). На 10 м2 тре­ буется 1,2— 1,4 г семян. Глубина заделки их 2—3 см .

Всходы появляются на 5—7-й день. В это врем'я в а ж ­ но уберечь их от повреждения крестоцветной блошкой и зарастания сорняками. Поэтому перед появлением всходов посев следует обработать ядохимикатами и по­ вторить обработку при появлении всходов и вредите­ лей. Лучшие предшественники для капусты- - огурцы, картофель ранний, лук на репку, помидоры, пар. Безрассадным способом можно выращивать сорта Слава 1305 и Слава 231. В фазе 3—4 настоящих листьев про­ реживают посевы. Поливать капусту в стадии всходов опасно, так как растения замываются и ломаются. Д а л ь ­ нейший уход такой же, как и при выращивании капус­ ты рассадой .

УБОРКА УРОЖАЯ

К уборке ранней капусты приступают обычно через 60—65 дней после высадки (5— 10 июля). Первые сбо­ ры начинают, когда вес кочана достигает 500—600 г .

Чтобы избежать потерь от растрескивания, созревшие кочаны убирают регулярно. Капусту среднепоздних и поздних сортов убирают в первой декаде октября .

Д ля хранения в свежем виде отбирают наиболее плотные, не перезревшие, здоровые, неповрежденные кочаны. Срезают их так, чтобы осталось 3—5 кроющих зеленых листа. Кочаны эти при погрузке и перевозке укладывают аккуратно, не бросая, так как пятна и вмя­ тины сильно снижают лежкость капусты. Наиболее при­ годны для длительного хранения сорта Подарок 2500, Белорусская 455. Лучше всего хранить капусту при тем­ пературе минус 1 — плюс 2е, при относительной в л а ж ­ ности воздуха 92—98%. Кочаны раскладывают в под­ валах или погребах на полках, деревянных настилах, в два-три ряда, в шахматном порядке, кочерыгами вверх .

Хорошо сохраняются кочаны, связанные попарно за ко­ черыги и подвешенные на перекладины .

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Цветная капуста по содержанию питательных ве­ ществ и вкусу значительно превосходит все виды ка­ пуст. Содержит много белков, углеводов, а по содержа­ нию витаминов богаче белокочанной в 2—3 раза .

Рассаду цветной капусты выращивают так же, как и белокочанной, только в парниках поддерживают не­ сколько повышенную температуру: днем 15— 18°, но­ ч ью — 10— 12°. При более низкой температуре задерж и­ вается образование соцветий, при повышении ее образу­ ются мелкие листья и головки .

Большое значение имеет качество семян и горшеч­ ной рассады. Состав питательной смеси для горшочков обычно такой же, как для ранней белокочанной капус­ ты. При недостаточном и несвоевременном поливе, как и при недостаточном питании цветной капусты, получа­ ются рыхлые головки. При подсушивании рассады фор­ мируются карликовые головки .

Цветную капусту надо размещать на плодородных почвах, хорошо увлажненных, по возможности на зате­ ненных участках. Почву обрабатывают так же, как для белокочанной капусты, Высевают семена и высажива­ ют рассаду цветной капусты также одновременно с ран­ ней белокочанной. На 10 м- высаживают до 60 расте­ ний цветной капусты, в зависимости от плодородия поч­ вы и обеспеченности водой .

Особенности ухода за растениями заключаются в том, чтобы сохранить белизну головок. Д ля этого их прикрывают от солнечных лучей, подламывая один-два крупных наружных листа. В жаркую погоду рано ут­ ром проводят освежающие поливы .

Цветную капусту необходимо своевременно срезать, иначе головки будут рыхлыми. Высококачественные го­ ловки должны быть белыми, плотными, с диаметром не менее 10 см, без проросших внутренних листочков .

Борьбу с вредителями надо вести до образования го­ ловок, чтобы они не были испорчены гусеницами ка­ пустной совки и тли .

Из сортов цветной капусты выращивают Г р и б о в ску.ю раннюю 1 3 5 5, С к о р о с п е л к у, Мос­ ковскую консервную, Отечественную, Шестинедельную, Снежинку, Гарантию, Г р и б о в с к у ю о с е н н ю ю. Все эти сорта имеют вы­ сокие вкусовые качества, средняя масса головок 300— 400 г .

Продлить период потребления свежей цветной ка­ пусты можно, используя ее способность к доращиванию .

Оно заключается в перемещении пластических веществ из листьев и стеблей в головку, даже при отсутствии света и корневого питания. Таким образом можно полу­ чать свежие головки цветной капусты в декабре, ян­ варе и феврале. Д ля доращивания цветную капусту вы­ севают 10—20 июня, можно использовать также расте­ ния посева 1— 10 июня, у которых до наступления устойчивой холодной погоды не образовались готовые к употреблению головки .

Закладывают цветную капусту на доращивание, как только температура снизится до 4—6° С (в конце ок­ тября). В это время наружная дневная температура часто бывает еще довольно высокой, поэтому в первое время необходимо проветривать помещение- .

Цветную капусту можно доращивать в парниках, хранилищах, погребах, подвалах, где есть возможность поддерживать температуру 1—4° С. При более высокой температуре головки увеличиваются быстрее, но стано­ вятся рыхлыми .

Д ля доращивания не пригодны растения с увядшими или подмороженными листьями, с головками менее 3 см в диаметре или вовсе без них. Лучше всего доращи­ вать растения весом не менее 700 г с хорошо развитыми листьями и головкой 6—7 см в диаметре .

При заготовке растений для закладки на доращ ива­ ние (удобнее их подкапывать лопатой) головки сорти­ руют по размерам: 5—6 см; 6—7 и 7—8 см, что облегчит их выборку. Закладывают растения на доращивание сразу же после выкопки .

Парник предварительно очищают от земли и остат­ ков биотоплива, дно его неглубоко вскапывают, затем корни растений присыпают рыхлой землей слоем 10 см .

Если земля сухая, ее поливают. Под рамой устанавли­ вают 50—70 растений, в зависимости от их облиственности. Д ля удобства растения устанавливают рядами поперек парника .

При доращивании в хранилищах, подвалах, погре­ бах растения расставляют на стеллажах, прикрывая кор­ ни землей. Стеллажи можно расположить в 2—3 яруса или использовать деревянные ящики с отверстиями для доступа воздуха. На 1 м2 стеллажа или пола размещ а­ ют 30—40 растений .

После закладки парники закрывают деревянными щитами, неостекленными рамами, а сверху старыми м а­ тами, рогожей. При наступлении морозов их укрывают навозом, торфом, опилками. Поверх матов парники можно укрыть снегом слоем не менее 20 см. Темпера­ тура воздуха в парниках при доращивании снижается с 5—7° С в октябре до 4—5° С в ноябре и до 2° С в де­ кабре .

Выбирать растения можно постепенно, когда голов­ ки достигнут размера 10— 12 см в диаметре. Темпера­ туру и влажность в помещении регулируют с помощью укрытия и вентиляции .

КОЛЬРАБИ

Кольраби — скороспелый и холодостойкий вид ка ­ пусты. В пищу используют стеблеплод (утолщенный сте­ бель). В нем содержится много сахаров и витамйнов .

Его употребляют в сыром, вареном, жареном виде. Луч­ ший вкус у молодого стеблеплода диаметром 6—8 см .

Рассаду выращивают в горшочках диаметром 6 см в питательной смеси такого же состава, как и расса­ ду ранней белокочанной капусты .

При выращивании рассады в грунте парника, рас­ садника или в посевном ящике (высотой 15 см) за 4—5 дней до высадки рассады почвенную смесь проре­ зают ножом между растениями вдоль и поперек. Это способствует образованию мочки корней в местах про­ резки и сохранению кома земли при выемке рассады из ящика или парника .

Семена перед посевом сортируют в воде: всплыв­ шие сливают, а потонувшие прогревают в горячей воде (около 50°) 20 мин, затем опускают в холодную воду на 3 мин и обсушивают до состояния сыпучести. Срок по­ сева рассчитывают так, чтобы высаживать 40—45-днев­ ную рассаду. За период выращивания рассаду 2—3 р а ­ за подкармливают минеральными удобренияхми. Д л я первой подкормки на ведро воды берут 40 г суперфос­ фата и по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия .

При второй и третьей подкормках норму аммиачной селитры увеличивают в 1,5, а суперфосфата и хлорис­ того калия в 2 раза. В кислых дерново-подзолистых поч­ вах, особенно при их известковании, недостает марганца и бора, а в торфе — меди, поэтому при выращивании рассады полезно добавить в одну из подкормок борную кислоту и медный купорос (по 1,5—2,0 г) и марганцо­ вокислый калий (0,5— 1,0 г на ведро раствора) .

До появления всходов поддерживают температуру 20°, а затем путем проветривания снижают до 6— 10° на 4—5 суток. Впоследствии температуру 6— 10° под­ держивают только ночью, днем же в солнечные дни она поднимается до 16— 18°, в пасмурные — до 14— 16° .

Поливают рассаду не часто, но промачивают почвен­ ную смесь на всю толщу. Делать это лучше утром. Ког­ да наружный воздух прогреется до 8— 10° в тени, рамы снимают, полив переносят на вечер. Подкормки совме­ щают с поливом .

При выращивании рассады в комнатных условиях поддерживать нужную температуру трудно. Здесь ящи­ ки с рассадой можно выносить на веранду, сообразуясь с погодой. Пониженная температура лучше, чем высо­ кая .

Под кольраби желательно отвести плодородную, рыхлую почву, участок должен быть обеспечен водой для полива, иначе стеблеплод будет грубым и невкус­ ным. Осенью почву перекапывают глубоко, весной—еще раз, на меньшую глубину. Одновременно с осенней пе­ рекопкой вносят суперфосфат из расчета 2—3 кг на 100 м2 и хлористый к ал и й — 1—2 кг (в зависимости от плодородия почвы), весной вносят аммиачную селит­ р у — 1—2 кг или готовую огородную удобрительную смесь — 5— 10 кг. Очень полезно положить в лунки при посадке перегной, а еще лучше питательную смесь, при­ готовленную для выращивания рассады. Первый раз подкармливают растения, когда рассада приживается (2—3 столовые ложки аммиачной селитры на ведро во­ д ы — на 20 растений), второй — в начале формирования стеблеплода (калийная селитра в таком же коли­ честве, но на 10 растений) .

За несколько дней до посадки рассаду приучают к полевым условиям. Д ля этого рамы с парника снимают, ящики выносят наружу. За 4—5 ч до высадки растения обильно поливают. Слабые растения, пораженные чер­ ной ножкой, без верхушечной почки (сердечка), с ис­ кривленным стеблем выбраковывают .

Сажают кольраби двухстрочными лентами. Расстоя­ ние между ними 50 см, между рядами в ленте 20 и между растениями в рядах 10 см. По достижении стеб­ леплодами диаметра 5—7 см растения убирают через одно, а оставшиеся — уже при диаметре около 10 см .

Переросшие стеблеплоды грубы и в пищу малопригодны .

Для посадки рассады делают лунки, заполняют их нехолодной водой или раствором удобрений (2—3 сто­ ловые ложки огородной смеси на ведро воды) так, что­ бы горшочки с рассадой, которые ставят в эти лунки, были покрыты водой. Корни рассады, выращенной без горшочков, окунают перед посадкой в болтушку из гли­ ны с коровяком. Когда влага впитается, лунку засыпают землей, следя, чтобы не засыпать верхушечную почку .

Уход за растениями состоит в поливах, прополках и рыхлении почвы после каждого полива и дождя, охране растений от вредителей. Не следует увлекаться еже­ дневными поливами. Это приводит к чрезмерному уплот­ нению почвы и угнетению растений .

Наиболее опасный вредитель кольраби — к а п у с т ­ н а я м у х а. Она откладывает яички на землю около стебля или на стебель рассады. Через 5—6 дней отрождаются личинки — белые червячки. Они вгрызаются в корни и стебли, Рекомендуется зараженную яичками землю отгребать от растений и подсыпать свежую. Тог­ да яички и личинки погибнут .

Можно сеять кольраби прямо в грунт, как только позволит почва, Чтобы ускорить получение урожая, поч­ ву на несколько дней до посева накрывают пленкой .

В лунки полезно положить перегной в смеси с ми­ неральными удобрениями, или по 0,5 л раствора огород­ ной удобрительной смеси (100 г на ведро воды), или полного минерального удобрения (аммиачной селитры 15, суперфосфата 35, хлористого калия 10 г на ведро воды). Посеянные семена присыпают перегноем слоем 2 см. Как только появится первый настоящий лист, всходы прореживают, оставляя по одному растению в лунке. В дальнейшем проводят обычный уход за расте­ ниями .

Кольраби поспевает через 40—45 дней после посад­ ки. С уборкой нельзя запаздывать, так как стеблеплод быстро стареет и деревенеет .

Наиболее распространенные сорта кольраби — В е н ­ ская белая 1 3 5 0 (рис. 12), О п т и м у с с и н и й ПОВИР, В е н с к а я синяя .

Рис. 12. Капуста кольраби сорта Венская белая 1350

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ

Кочаны этой капусты очень плотные, содержат до 10% сухих веществ, в том числе сахаров 4,5—5,0%, ви­ тамины С, А, Вь В2. Употребляют краснокочанную ка­ пусту в свежем и маринованном виде. Эта капуста сред­ неспелая. Размещают ее на хорошо удобренных, обес­ печенных влагой участках. Рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду ранней капусты, или*вслед за ней .

Краснокочанная капуста имеет небольшую розетку листьев, поэтому ее высаживают с такой же площадью питания, как и ранние сорта белокочанной капусты .

Уход аналогичен уходу за белокочанной капустой .

Наиболее урожайные сорта — К а м е н н а я г о л о в ­ к а 44 7 (рис. 13) и Г а ко 7 4 1 .

Рис. 13. Капуста краснокочанная сорта Каменная головка 447

КАПУСТА САВОЙСКАЯ

Эта капуста имеет пузырчатые, гофрированные ли­ стья. В ней содержится большое количество белка, ви­ таминов С, РР, она отличается высокой морозоустойчи­ востью и засухоустойчивостью. Заморозки в 7—8° не повреждают растения, а улучшают их вкус .

Агротехника возделывания не отличается от агро­ техники белокочанной капусты. Высаживают савойскую капусту о площадью питания 70X50 см или 60X60 см .

Уборку проводят выборочно, по мере созревания рас­ тений .

Савойская капуста отличается хорошим вкусом. Из нее можно готовить голубцы, начинку для пирожков и кулебяк, шницель, солянку, щи, борщ, овощные супы .

Ее тушат, маринуют, квасят .

Савойскую капусту можно выращивать на приуса­ дебных участках вместе с томатами, огурцами. Как и любая капуста, она требовательна к свету и влаге. Не рекомендуется выращивать ее в междурядьях сада .

Лучшие сорта — В е н с к а я р а н н я я 1 3 4 6, Ю б и ­ л е й н а я 2 1 7 0 и В е р т ю 1 3 4 0,

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ

Эта капуста не образует кочана, имеет длинный сте­ бель, на котором расположены длинночерешковые ли­ стья. В пазухах этих листьев образуются маленькие кочанчики диаметром 2—5 см, которые используют для приготовления супов, гарниров. Брюссельская капуста имеет высокие вкусовые качества, витамина С содер­ жит в 3—4 раза больше, чем белокочанная .

Брюссельская капуста отличается длинным вегета­ ционным периодом, медленным ростом и развитием .

Одна из отличительных особенностей ухода за ней — удаление верхушечной почки в период формирования кочанчиков. Это ускоряет рост. Одно растение дает 20— Рис. 14. К а п у ст брюссельская сорта Геркулес 1342 30 маленьких кочанчиков массой 300—400 г. Убирают брюссельскую капусту в последнюю очередь, так как она переносит заморозки до 5—7° .

Чтобы продлить срок потребления брюссельской ка ­ пусты, растения выкапывают с корнями и прикапывают в подвале во влажный песок или землю. Можно подве­ сить растения корнями вверх на перекладины. Кочанчики, отделенные от стебля, быстро вянут, а на стебле долго сохраняются свежими. Температуру в подвале желательно поддерживать 1—2° С .

Выращивают сорта Г е р к у л е с 13 4 2 (рис. 14), Геркулес низкорослый .

БРОККОЛИ

Это капуста типа цветной, но она менее прихотлива .

Из ее сортотипов наибольший интерес для нас представ­ ляет итальянская зеленая ветвистая, требующая для выращивания 70— 120 дней. Ее называют зеленоголовой брокколи или спаржевой капустой. На мощном, высо­ той 40—00 см, стебле образуется сначала большая го­ ловка, почти такая же, как у цветной капусты, только зеленого цвета, а затем (особенно после ее среза) до глубокой осени растут мелкие боковые головки .

Среди видов капуст брокколи выделяется большим содержанием питательных веществ, лучшим вкусом и более высокой усвояемостью, так как в ней меньше клет­ чатки. Она богата белком, углеводами, минеральными солями и важнейшими ферментами и витаминами. Ее считают антисклеротическим средством. Используют брокколи в пищу так же, как и цветную капусту .

Урожаи брокколи в 2—3 раза выше, чем цветной к а ­ пусты. Она дает продукцию продолжительное время — 2,5—4,0 месяца. Головки срезают в теплые месяцы че­ рез 2—3 дня, в холодные — реже .

Д л я брокколи следует отводить хорошо заправлен­ ные органическими удобрениями участки, чистые от сор­ няков. Почву осенью глубоко перекапывают, весной по­ лезно внести удобрения (перегной — не менее ведра на 1 м2, суперфосфат — 2 столовые ложки, мочевину и к а ­ лийную соль — по 1 столовой ложке) .

Рассаду выращивают так же, как рассаду других капуст. Д ля получения ранней продукции семена сеют в парник 1— 10 апреля. Рассаду лучше всего сажать в свежесделанные и залитые водой глубокие лунки, с рас­ стоянием между рядами 1 м и между растениями в р я ­ ду 40—50 см (можно 25—30 см). После посадки лунки сверху присыпают перегноем или сухой землей с не­ большим количеством дуста гексахлорана для защиты от капустной мухи .

Брокколи требовательна к влажности почвы и воз­ духа. Поливы при подсыхании почвы обязательны. Н е­ обходимы и подкормки, особенно в ранние сроки. Пер­ вую корневую подкормку делают дней через 10 после посадки рассады; последующие, начиная с июля,— по одной в месяц; внекорневые подкормки (1% раствор мочевины) — 2—3 раза за вегетацию. Д ля корневых под­ кормок используют навозную ж иж у (в разведении 1:5), коровяк (1:10), птичий помет (1:15) или минеральную смесь (2 чайные ложки аммиачной селитры, 3 ложки су­ перфосфата и одну ложку хлористого калия на ведро воды). На 1 м2 нужно б— 10 л раствора .

Важна своевременная уборка урожая. Целесообраз­ но убирать головки молодыми, не очень крупными, мас­ сой 600—800 г. Это ускорит развитие новых головок и увеличит урожай не менее чем на 20%- Пазушные го­ ловки тоже не должны перестаивать. Следует удалять те из них, которые превращаются в «рассынуху». Луч­ шее время для уборки брокколи — утро, как только сойдет роса .

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНАЯ

Для украшения приусадебного участка можно ис­ пользовать декоративную капусту.

Выращивают сле­ дующие сорта:

Красная высокая достигает высоты 1,5 м, имеет крас­ но-фиолетовые листья с фестонообразным волнистым краем;

Язык жаворонка — с серо-зеленым стеблем и листь­ ями;

Мосбахская — с желто-зелеными, узорчатыми листь­ ями с фестонообразным волнистым краем; высота ее 50—70 см .

Декоративную капусту высаживают рассадой в воз­ расте 35—40 дней. Выращивание рассады, уход за рас­ тениями такие же, как у капусты белокочанной .

ПАСЛЕНОВЫЕ РАСТЕНИЯ

ПОМИДОРЫ

Помидоры — растения теплолюбивые. Семена начи­ нают прорастать при температуре 12—-14°. Оптимальная температура прорастания 25—27°. Ростовые процессы на всех этапах развития растений наиболее интенсивно проходят при 20—25° .

Помидоры очень требовательны к солнечному осве­ щению, к условиям почвенного питания и особенно к наличию фосфора, калия, кальция и азота .

При высокой требовательности к почвенной влаге помидоры требуют умеренной влажности воздуха: оп­ тимальная влажность почвы 70—75% полной полевой влагоемкости, влажность воздуха — 45—55%. Это сле­ дует учитывать при культивировании их в теплицах, где при недостаточной вентиляции создается угроза появ­ ления грибных заболеваний. Поэтому в теплицах полив следует проводить не чаще 1—2 раз в неделю, но обиль­ но, поливая почву и не обрызгивая растения, а затем провести усиленную вентиляцию .

В Сибири необходимо выращивать сорта, отличаю­ щиеся дружным формированием и созреванием плодов .

Сибирский скороспелый 1450 — сорт раннеспелый, плоды плоско-округлые, красные, хорошего вкуса, сред­ него размера (60— 110 г). Вегетационный период от по­ сева до созревания — 97— 104 дня. Д ает высокие уро­ жаи в пленочных теплицах. К болезням среднеустойчив .

Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для засола .

Талалихин 186 — сорт раннеспелый, созревает на 97— 105-й день после появления всходов. Плоды округ­ лые и плоско-округлые, гладкие, крупные (до 140 г) .

Дает высокие урожаи в пленочных теплицах. К болез­ ням среднеустойчив. Плоды пригодны для потребления в свежеА виде и для засола .

ч Грунтовый грибовский 1180 — сорт скороспелый, со* зревает на 100— 105-й день после появления всходов .

Масса плодов 50—70 г, вкус хороший. Плоды округлые, слегка ребристые у плодоножки, интенсивно-красные .

Барнаульский консервный — самый скороспелый сорт, созревает за 90—95 дней после появления всходов .

Плоды удЛиненно-овальные, гладкие, оранжево-крас­ ные, массой 30—40 г, предназначены для консервирования и засола. Сорт отличается повышенной холо­ достойкостью— формирование плодовых кистей продол­ жается при температуре 10— 12°, когда у других сортов ростовые процессы приостанавливаются .

Белый налив — сорт раннеспелый, созревает через 96— 102 дня после появления всходов. Плоды округлые, гладкие, зрелые оранжево-красные, незрелые белесые, масса плода 85-—115 г. Дает высокий урожай в пленоч­ ных теплицах .

Алтайский ранний — сорт раннеспелый, созревает че­ рез 100— 105 дней после появления всходов. Плоды округло-плоские, хорошего вкуса, со средней массой 125 г, у наиболее крупных плодов — 300—400 г .

Невский — сорт очень скороспелый. Плоды вырав­ ненные, плоско-округлые и округлые, дружно созрева­ ют, масса плодд 40—60 г. Созревают через 92—96 дней .

Рекомендуется загущенная посадка. Сорт салатного на­ значения .

Урожай и сроки созревания помидоров зависят пре­ жде всего от качества и возраста рассады. У рассады должны быть толстый облиственный стебель с 7—8 тем­ но-зелеными листьями, цветочная кисть в фазе бутони­ зации и развитая корневая система. Растения с тонким, вытянувшимся стеблем получаются при недостаточной площади питания, неправильном режиме тепла, света и влаги .

Перед посевом откалиброванные и проверенные на всхожесть семена в течение 10. мин протравливают раст­ вором марганцовокислого калия (1 г препарата на 100 см3 воды) и промывают в чистой воде. Д л я з а к а л ­ ки семян их после промывки оставляют влажными при температуре 20—25° до полного набухания, а затем двоетрое суток держ ат при температуре 1—3° ниже нуля .

Сеют помидоры рядовым способом с расстоянием между рядами 3 см в посевные ящики, набитые смесью перегнойной и дерновой земли (2:1). Дерновую землю можно заменить огородной, компостной, а также смесью из торфа и перегноя, взятых поровну. На 1 кг смеси полезно добавить 7 г суперфосфата или 30 г печной золы. В ряду между семенами оставляют расстояние 2—3 см. Заделывают их землей не глубже 0,5 см. Поли­ вают посевы водой комнатной температуры через ситеч­ ко, ящик накрывают стеклом или фанерой и до появле­ ния всходов держат при температуре 20—25° тепла .

Как только появятся всходы, ящик ставят на са­ мое светлое место, температуру на 4—7 дней снижают до 12— 15° днем и 8— 10° ночью. Это способствует по­ лучению крепких, коренастых сеянцев. В дальнейшем температуру опять повышают в солнечные дни до 20— 25°, в пасмурные — до 17— 19°. Ночью держ ат ее на уровне 8— 10° .

При появлении первого настоящего листа сеянцы пи­ кируют в горшочки или стаканчики диаметром 8— 10 см и высотой 9— 10 см. Их устанавливают в ящик, на дно которого насыпают землю слоем 2 см. Землей заполня­ ют и все промежутки между горшочками, чтобы они не пересыхали. Землю для пикировки берут того же со­ става, что и для посева. Стаканчики заполняют не до краев, оставляя 2—3 см сверху, чтобы можно было по­ том подсыпать к растениям свежую землю. Распикиро­ ванную рассаду хорошо поливают. Пока она не при­ живется, ее держат в тени при температуре около 20°, прижившуюся рассаду опять ставят на светлое место .

Когда наружная температура поднимется до 10°, рас­ саду выносят на веранду (в безветренную погоду днем можно на улицу), постепенно приучая к прямым сол­ нечным лучам. Можно вынести рассаду в солнечный парник. В этом случае стаканчики или горшочки лучше прикопать в грунт парника на расстоянии 2—3 см один от другого. В холодные дни, а такж е при ожидающихся заморозках рассаду укрывают. Подкармливают ее в з а ­ висимости от состояния и роста: 30 г удобрительной смеси растворяют в 10 л воды, стакан раствора рас­ ходуют на два растения. Через 10 дней подкормку по­ вторяют. При отсутствии удобрительной смеси раство­ ряют в 10 л воды по 20 г аммиачной селитры и хло­ ристого калия и 30 г суперфосфата .

З а несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести 2—3 г суперфосфата, подсыпать землю и хорошо полить. Такая подкормка вызовет рост дополнительных корней. За 3—5 дней до высадки рассады ее нужно опрыснуть 0,5— 1,0% раство­ ром бордоской жидкости. Это в значительной степени предохраняет растения от заболевания фитофторой .

Лучший для посадки участок — такой, на котором в прошлом году вносили органические удобрения. Высад­ ка помидоров на местах, удобренных свежим навозом, нежелательна, так как растения здесь сильно разрас­ таются, задерживая рост и образование плодов. Свежий навоз можно вносить на бедных почвах (2—3 кг/м2), но делать это лучше с осени. Весной, перед перекопкой участка, хорошо внести на 1 м2 20—30 г аммиачной се­ литры, 20—25 г калийной соли, 40—50 г суперфосфата .

Суперфосфат и калийную соль можно вносить и с осени .

При высадке рассады в каждую лунку кладут 200— 300 г (2—3 горсти) смеси из торфа или перегноя с ми­ неральными удобрениями (5-^-6 г). Эту смесь хорошо перемешивают с землей и обильно поливают (2—3 л на растение) .

Невысокую, нормально развитую рассаду сажают вертикально, несколько глубже, чем она росла в пар­ никах (заглубляя в грунт до первых настоящих листь­ ев). Сильно вытянувшуюся рассаду садят наклонно, вер­ хушкой по направлению господствующих ветров. Часть стебля засыпают так, чтобы на поверхности почвы оста­ валась верхушка с тремя-четырьмя листьями. Высажи­ вают рассаду в первой декаде июня, когда нет угрозы заморозков. В отдельные годы при поздних весен­ них заморозках применяют простейшую защиту расте­ ний: колпаки из бумаги, пленки или других материа­ лов. Густота посадки зависит от биологических особен­ ностей сорта. Карликовые и слаборослые сорта садят гуще, с расстояниями 60X30 см, остальные — с расстоя­ ниями 70X50; 60X60 или 70X70 см .

Надо уберечь растения помидоров от осыпания цвет­ ков и опадения завязей. Основные причины этого яв­ л е н и я - н е д о с т а т о к влаги и фосфорного питания, избы­ ток азота, резкое повышение или понижение темпера­ туры. Избыток влаги, холодная вода при поливе тоже отрицательно действуют на цветки и завязи. В течение вегетации почву на участке поддерживают в рыхлом состоянии .

Подвязку растений к кольям длиной 130— 150 см, поставленным на расстоянии 10 см от растений с север­ ной стороны, проводят не менее двух раз. Вместо коль­ ев можно применять шпалеры. Для этого вдоль ряда растений через каждые 2,0—2,5 м вбивают колья тол­ щиной 3,5—4,0 см и на них в два ряда натягивают 2— 3-миллиметровую проволоку на расстоянии 30 и 50 см от земли .

Чтобы создать более благоприятные условия для об­ разования придаточных корней, помидоры через 15—20 дней после посадки окучивают влажной землей. Помидоры поливают также в период массового образования плодов и в начале сбора урожая .

Подкормки помидоров целесообразны, если не были внесены основные удобрения. При подкормках удобре­ ния вносят возле корней растений. Первую подкормку дают через 10— 15 дней после высадки рассады, вто­ р у ю — в период массового завязывания плодов. Готовя питательный раствор, на 10 л воды берут 20 г аммиач­ ной селитры, 50 г суперфосфата, 10 г калийной соли .

Это количество расходуется на 7—8 кустов .

Д ля получения более раннего урожая и крупны* плодов растения помидоров пасынкуют через 16—20 дней после посадки, удаляя боковые побеги 3—5-го по­ рядков, образовавшиеся в пазухах листьев. Делают и прищипку, удаляя верхушки плодоносящих побегов, что ограничивает рост растения, ускоряет формирование и вызревание плодов .

Чтобы ускорить созревание плодов, их снимают с кустов бурыми и закладывают на дозаривание. Вкус снятых плодов от этого не ухудшается, а оставшиеся на кусте плоды будут крупнее. Помидоры лучше всего до­ зревают при температуре 20—25° в хорошо проветри­ ваемом помещении. Их можно уложить на полки, эта­ жерки или в ящики слоем не более чем в 2—3 плода .

Красные плоды выделяют этилен, который ускоряет со­ зревание остальных, поэтому в ящики с зелеными по­ мидорами кладут несколько красных. Если созревание хотят задержать, чтобы удлинить срок потребления све­ жих помидоров, красные плоды из ящиков ежедневно выбирают .

При позднем формировании плодов на растении це­ лесообразно дозаривать их на кустах. Для этого расте­ ния осторожно выдергивают из земли и неплотно разве­ шивают на верандах, в сухих сараях. Можно дозаривать помидоры и в парнике. Для этого на дно очищенного и просушенного парника, настилают сухую солому, камыш, рогожу или фанеру и укладывают в два-три слоя отсортированные по размеру и степени созревания здо­ ровые плоды. Парник накрывают рамами, при теплой погоде несколько раз в день проветривают. В жаркие дни, если температура в парнике повышается до 25°, рамы притеняют или опрыскивают мелом. Дозаривать помидоры при температуре ниже 10° нельзя — плоды быстро загнивают .

Перед приближением осенних заморозков собирают оставшиеся плоды. Надо учитывать, что не только под­ мороженные, но и переохлажденные плоды не могут со­ храняться даж е непродолжительное время. Поэтому зе­ леные плоды, собранные после заморозков, для дозари­ вания не пригодны .

На семена нужно собирать плоды со здоровых, ско­ роспелых, урожайных растений, лучше со второй-треть­ ей кисти. Эти растения заранее следует отметить цвет­ ными тесемками. Снимать можно вызревшие и бурые плоды. Вынимают семена, когда плоды полностью по­ спеют, приобретут яркую окраску и станут мягкими .

Из разрезанного поперек плода чайной ложкой выни­ мают мякоть с семенами, помещают ее в стеклянный сосуд и оставляют на 2—4 дня при комнатной темпера­ туре. Затем семена тщательно промывают водой и про­ сушивают. Из 1 кг плодов можно получить 3—4 г пол­ ноценных семян, в 1 г их насчитывается 250—300 штук .

Хранят семена в сухом помещении. Всхожесть их сохра­ няется 5—6 лет .

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВПОД ВРЕМЕННЫМИ ПЛЕНОЧНЫМИ УКРЫТИЯМИ

Д ля получения ранних помидоров их выращивают под пленочными укрытиями. Это позволяет получать урожай на 20—30 дней раньше и в 2—3 раза выше, чем при выращивании в открытом грунте. Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает свет и тепловые лучи. В сол­ нечные дни температура под пленкой на 10—20° выше наружной. Недостатком пленки является то, что она легко пропускает тепло при понижении температуры ночью. При двухслойном укрытии из пленки (с воздуш­ ной прослойкой) температура бывает выше наружной на 4—5°, а при заморозках до минус 2—3° температура под пленкой остается положительной. При сильном по­ нижении температуры пленку сверху дополнительно на­ крывают мешковиной, рогожей, матами и др. Под плен­ кой выращивают сорта скороспелые, высокоурожайные и устойчивые к грибным заболеваниям. Лучшие сорта для этого — Сибирский скороспелый 1450, Т алали­ хин 186, Белый налив, Барнаульский консервный, Но­ винка Алтая .

Устанавливают пленочные укрытия на солнечном, защищенном от ветра месте. Каркасы для укрытий — тоннельные или шатровые. Тоннельные каркасы делают из прутьев ивы или из проволоки диаметром 5—6 мм .

Дуги скрепляют между собой шпагатом и прикрепляют к доскам или жердям. Такое укрытие легко перенести с одного места на другое. Размеры шатровых каркасов могут быть различными, но высота их не менее 50— 60 см. На каркас натягивают пленку (рис. 15). Она дол­ жна иметь припуск по ширине 10 см с каждой стороны каркаса, по д л и н е — 120 см для укрытия каркаса с тор­ цов. Поверх пленки можно натянуть сетку из шпагата с крупными ячейками (70X70 см), чтобы пленка не срывалась с каркаса в ветреную погоду. При выращи­ вании помидоров под пленочными укрытиями исполь­ зуют горшечную рассаду. Выход ранних плодов увели­ чивается при выращивании рассады в больших горшоч­ ках (7X 7 или 6 X 6 см) .

Более высокий урожай дает рассада в возрасте 45— 50 дней. Срок высадки е е — 15—20 мая. За день до по­ садки рассаду обильно поливают. Высаживают ее в

Рис. 15. Устройство пленочного укрытия'для выращивания овощей:

1 — бортовая доска; 2 — стропила с пружинящими стойками; 5 — проемы стропил для вставки конькового бруса; 4 — пазы для встав­ ки бортовых досок; 5 — коньковый брус; 6 — рейка для крепления пленки; 7 — пленка; 8 — бобина; 9 — укрытие из двух каркасов; 10 — накладка для соединения каркасов лунки, предварительно политые теплой водой, по 5—6 растений на 1 м2, присыпая землей до первого настоя­ щего листа. После посадки растения слегка поливают теплой водой. В течение последующих 4—5 дней их не поливают .

Температура воздуха после посадки должна быть днем 20—25°, ночью 17— 18°. Почву поддерживают в хорошо увлажненном состоянии. Поливают теплой во­ дой в пасмурную погоду один раз в 5 дней, в ясную — раз в 2 дня, но обильно. После поливов почву рыхлят .

Укрытие следует хорошо вентилировать. Через 10 дней после посадки растения подкармливают. При первой подкормке дают по 5 г аммиачной селитры и мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Необходимо подкормить растения и в период плодоношения: 10 г аммиачной селитры, 5 г мочевины, 12$ Гладиолус гибридный сорта Скарлет Геке по 20 г суперфосфата и сернокислого калия на 10 л воды .

Растения под укрытиями обычно находятся 40—45 дней. Когда прекращается угроза заморозков и ночи становятся теплыми, пленку снимают .

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ ПОМИДОРОВ

Фитофтора поражает листья, стебли, зеленые плоды .

На листьях образуются коричневые или красновато­ черные пятна, в сырую погоду с нижней стороны листа заметен слабый белый налет, при поражении стеблей на них появляются сплошные темно-коричневые йятна .

На зеленых плодах под кожицей появляются коричне­ вые твердые расплывчатые пятна, которые увеличива­ ются в размерах .

М е р ы б о р ь б ы. На посадках картофеля фитофто­ ра появляется на 10— 15 дней раньше, чем на помидо­ рах, поэтому помидоры надо размещать на участках, удаленных от посадок картофеля на 300—500 м. Прово­ дят предупредительные опрыскивания помидоров, начи­ ная с завязывания плодов на второй кисти. Д л я опрыс­ кивания используют 1% бордоскую жидкость (100 г на 10 л воды) или 0,2% раствор медного купороса (20 г на то же количество воды), добавляя 1 столовую л о ж ­ ку стирального порошка «Новость» для лучшего при­ липания раствора к листьям. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений хлорокисью меди: берут 70 г 50% препарата на 10 л воды, 90% — 40 г. Опрыс­ кивают растения всегда в вечерние часы, создавая мел­ кий распыл и не допуская стекания капель с листьев и стеблей. Повторяют опрыскивания через 10 дней, а если прошел дождь, то после него. При появлении призна­ ков фитофторы немедленно снимают с кустов все сфор­ мировавшиеся зеленые плоды. Перед закладкой на до­ заривание их прогревают сухим жаром при температу­ 5 Заказ 7766 129 ре 40° в течение 4 ч (в русской печи или в духовом ш ка­ фу). Можно прогреть и в горячей воде (при темпера­ туре 60°) в течение 2 мин. Плоды укладывают в м ар­ левый мешок, корзинку или сетку и опускают в горя­ чую воду .

Септориоз (белая пятнистость листьев) поражает листья, стебли и реже зеленые плоды. Вначале на ниж­ них листьях появляются многочисленные мелкие округ­ лые светло-серые пятна с темной каймой, затем на пят­ нах появляются мелкие черные точки. Пораженные листья буреют, засыхают и опадают. Источником инфек­ ции являются остатки больных растений и зараженная рассада .

М е р ы б о р ь б ы. При появлении больных листьев на рассаде их удаляют, растения опрыскивают 0,4— 0,5% суспензией цинеба, или 0,5% суспензией хлорокиси меди, или 0,5— 1,0% (в зависимости от возраста рас­ сады) бордоской жидкостью. После высадки рассады в грунт проводят три-четыре обработки с интервалами 10— 15 дней .

Макроспориоз (коричневая пятнистость). На листь­ ях появляются темно-коричневые крупные пятна с кон­ центрическими кругами, которые затем сливаются и по­ крывают значительную часть листовой поверхности. На плодах образуются вдавленные округлые точки, черные пятна, обычно у основания плода, а также в местах рас­ трескивания ткани .

М е р ы б о р ь б ы. Опрыскивание растений 0,5% сус­ пензией цинеба или 1 % бордоской жидкостью .

Вершинная гниль плодов поражает зеленые плоды в начале их созревания. На вершине плода появляется сначала маленькое пятно, затем оно быстро увеличи­ вается, чернеет, пораженная часть подсыхает, рост пло­ да приостанавливается, он преждевременно краснеет .

Чаще всего заболевание проявляется при недостаточ­ ных и особенно при неравномерных поливах .

Меры б о р ь б ы. Семена перед посевом обраба­ тывают 0,2% раствором медного купороса или 0,5% раствором марганцовокислого калия. При выращивании рассады не следует допускать ее загущения, необходимо соблюдать температурный режим, своевременно поли­ вать. При уборке и дозаривании плодов нельзя допус­ кать их охлаждения, снижающего устойчивость к возбудителю гнили. Резкие колебания температуры способст­ вуют отпотеванию и загниванию плодов. Если в конце июля — начале августа стоит дождливая погода, не­ обходима ранняя уборка зеленых плодов. Снижает по­ ражение гнилями и ускоряет созревание плодов обра­ ботка их фитонцидами — соком лука или чеснока .

БАКЛАЖАНЫ

Эта культура более требовательна к теплу, чем по­ мидоры .

У ранних сортов период от всходов до технической спелости равен 80— 120 дням, у средних— 110— 140, у поздних— 140— 160 дням .

Рассаду баклажанов для открытого грунта выращи­ вают в парниках. Д ля получения ранней продукции лучше высаживать рассаду 60—70-дневного возраста, в горшочках. Д ля прорастания семян нужна высокая температура: при 20—25° они прорастают на 8— 10-й день, а при 13— 14° только на 18—25-й. Лучшая темпе­ ратура для выращивания баклажанов 25—30° .

Баклаж аны очень требовательны к влажности почвы .

При недостатке влаги опадают бутоны, резко сни­ жается плодоношение. Выращивают их на легких су­ песчаных и суглинистых почвах, на обогреваемых солн­ цем участках, на южных склонах. Высаживают расте­ ния с междурядьями 60 см, расстояние в ряду между растениями 30—40 см. З а вегетацию проводят 5—6 по­ 5* 131 ливов. Наивысший урожай получают при усиленном азотно-фосфорном питании .

С уборкой баклажанов запаздывать нельзя, ибо они грубеют и приобретают горький вкус. Срезают плоды вместе с плодоножкой .

ПЕРЦЫ

Перец — теплолюбивая культура, очень отзывчива на свет и влагу. Выращивают перцы на удобренных, хо­ рошо прогреваемых солнцем участках. В культуре рас­ пространены сладкий и острый перец. Д ля получения раннего урожая высаживают рассаду в возрасте 60—70 дней, в горшочках. При однострочной посадке их выса­ живают с междурядьями 50—60 см с расстоянием м еж ­ ду растениями 30 см; при двухстрочной посадке — по схеме (90+40) Х 20 см. Температурный режим, сроки по­ сева семян и высадки рассады в открытый грунт такие же, как и для баклажанов. Аналогичен и уход за рас­ тениями в период вегетации. Поливы заканчивают за 10— 14 дней до уборки урожая. Плоды убирают с пло­ доножкой .

ФИЗАЛИС

Физалис бывает двух типов: ягодный — с мелкими сладкими плодами и овощной — с крупными плодами .

Московский ранний — сорт раннеспелый, зрелые пло­ ды желтого цвета, массой 50—80 г, с плотно прилегаю­ щим чехликом .

Грунтовый грибовский — среднеспелый сорт, плоды массой 40—60 г, зеленого цвета, с плотно прилегающим чехликом, хорошо хранятся и транспортируются .

Кондитерский — среднеспелый сорт, плоды зеленого цвета, массой 30—50 г. В основном их используют в кондитерской промышленности для приготовления желе .

Земляничный 573 — скороспелый сорт с мелкими (5— 10 г) кисло-сладкими ярко-желтыми плодами, с сильным земляничным ароматом. Этот физалис еще на­ зывают «изюмным», так как его мелкие плодики можно сушить и использовать как изюм .

По содержанию питательных веществ физалис бли­ зок к помидорам. В нем содержатся сахара, органиче­ ские кислоты, каротин, витамин С, пектиновые вещест­ ва, благодаря которым плоды физалиса обладают желирующим свойством .

В свежем виде физалис почти не употребляют в пи­ щу, потому что поверхность зрелых плодов покрыта клейкой маслянистой пленкой с пасленовым терпким привкусом. Но при соответствующей обработке качест­ во плодов можно улучшить. Их заливают кипятком и кипятят 3—5 мин., после чего исчезает неприятный привкус, смывается клейкое вещество, с плодов легко снимаются чехлики. Свежие плоды в небольшом коли­ честве можно добавлять в салаты, овощные супы, соу­ сы. Из них варят варенье, джем, повидло, цукаты, м ар­ мелад, желе. Особенно хорош физалис соленый и мари­ нованный. Солят и маринуют его так же, как огурцы и помидоры. Можно добавлять его при солении огур­ цов, помидоров и капусты .

Плоды физалиса используют в народной медицине при камнях в почках и мочевом пузыре, подагре, су­ ставном ревматизме, при воспалительных заболеваниях почечных лоханок, дыхательных путей, при коликах в желудке и кишечнике .

По биологическим свойствам физалис сходен с по­ мидорами, но более холодостоек, засухоустойчив, менее требователен к свету, поэтому его можно возделывать в более северных районах .

Выращивают физалис посевом в грунт или расса­ дой. Д ля роста рассады требуется 30—40 дней, а выса­ живать ее в грунт можно на 8— 10 дней раньше, чем помидоры. Рассаду выращивают в парниках или на утепленном грунте. Семена на рассаду высевают во второй половине апреля, а земляничного физалиса — в начале апреля .

Лучше всего выращивать рассаду в горшочках раз­ мером 6 X 6 см. Технология выращивания рассады поч­ ти не отличается от выращивания рассады помидоров .

Для физалиса пригодны плодородные некислые поч­ вы. Высаживают рассаду с расстояниями 60 см в меж­ дурядьях и 30 см в ряду для земляничного, 70X70 см для овощного. При высадке рассаду одновременно по­ ливают. Глубина посадки — до первых настоящих лис­ тьев .

Непосредственно в грунт высевают физалис во вто­ рой половине мая наклюнувшимися семенами, по не­ скольку штук в гнездо. На 10 м2 требуется 1 г семян .

После появления второго настоящего листа растения прореживают .

Плоды физалиса готовы к уборке через 40—60 дней при рассадной культуре и 80—90 дней при посеве в грунт .

Для получения семян зрелые плоды мелко раздроб­ ляют и на 1—2 дня оставляют бродить при температуре 20° С, не заливая водой, иначе семена прорастут. После этого их промывают чистой водой и быстро просуши­ вают .

ТЫ КВЕННЫ Е И БА Х ЧЕВ Ы Е РАСТЕНИЯ

ОГУРЦЫ

Огурцы — теплолюбивые растения. Семена п роран тают при температуре почвы 12— 13°, при температуре 18° всходы появляются через 10 дней после посева, а при 25—30° — через 3—6 дней. При 10° и ниже всходы прекращают рост, желтеют и загнивают. Для молодых растений лучшая температура в солнечные дни 24—28°, в пасмурные — 20—22°, ночью— 16— 18°. Пониженная ночная температура (до 15°) способствует образованию женских цветков. Плоды растут главным образом но­ чью. Температура ниже 15° отрицательно влияет на рост растений, при 10° рост прекращается, при темпе­ ратуре ниже 6° значительно нарушаются физиологиче­ ские процессы. Если во время вегетации растений было д аж е однократное резкое снижение температуры, то очень важно сразу же определить состояние растений и принять меры по оздоровлению посевов. Период от посева до получения урожая длится 50—60 дней .

Огурцы — светолюбивые растения. Загущенные всхо­ ды ухудшают освещенность, в результате приостанав­ ливается рост боковых побегов и плодоношение насту­ пает позднее .

Потребность огурцов в воде увеличивается с нача­ лом плодоношения, но избыток влаги также вреден .

Наиболее благоприятная влажность почвы — 85—95% полной полевой влагоемкости, но в начале цветения з а ­ вязи лучше образуются при несколько меньшей в л а ж ­ ности почвы. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 95— 100%, при понижении ее до 85% уже задерживается рост боковых побегов, а следова­ тельно, уменьшается число женских цветков .

Д л я плодоношения огурцов наиболее благоприятны годы с теплым летом и частыми дождями. При з а т я ж ­ ных холодных дождях, а также продолжительных по­ ливах холодной водой корневые волоски в холодной почве быстро загнивают. Поэтому огурцы не выносят близости грунтовых вод. Кислые почвы под огурцы не пригодны .

В начале вегетации необходимо хорошее азотное пи­ тание растений, что обеспечивает быстрое нарастание листьев. Д л я своевременного цветения необходимо до­ статочное количество фосфора. Если в начале роста дать усиленное фосфорное и калийное питание при не­ достатке азота, то вырастают небольшие, обильно цве­ тущие (мужские цветки) растения с небольшим числом мелких завязей .

Огурцы можно выращивать на шпалерах. Скороспе­ лые сорта имеют плети короче (до 80 см), среднеспе­ лые и позднеспелые длиннее (до 150 см) .

Огурцы — растения однодомные. На одном и том же растении есть мужские цветки с тычинками и пыль­ цой («пустоцветы») и женские цветки с нижней з а ­ вязью и рыльцем. Мужские цветки распускаются пер­ выми. Они располагаются сначала на главном стебле, а затем и на боковых. Женские цветки сидят главным образом на боковых побегах (у скороспелых сортов — и в верхней части главного стебля) .

Что делать, если на растениях одни пустоцветы?



Pages:   || 2 |



Похожие работы:

«Мубалиева Шоиста Машрабовна СОРТОВОЕ И Ф О Р М О В О Е РАЗНООБРАЗИЕ Ш Е Л К О В И Ц Ы (MORUS L.) НА ЗАПАДНОМ ПАМИРЕ 06.01.05 селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений...»

«Издательство АСТ Москва ЧАСТЬ ПЕРВАЯ День первый Город под городом Нью-Йорк, 1927 год Всякий город  — призрак. Новые здания вздымаются на костях старых, так что каждая сияющая стальная балка, каждая кирпичная башня хранит в  себе воспоминания прошлого  — стаю эдаких архитектурных привидений. Иногда эти прошлые воплощения города...»

«Справедливость, Ирригация и Бедность Mott MacDonald et al Сводный отчет DFID DFID Департамент по Международному Развитию Справедливое Орошение для Малоимущих Распределение воды для малоимущих Сводный отчет по проекту Департамент по Международному Развитию Контракт на базу знаний и научные исследовани...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2015 г. № 158 Об утверждении Муниципальной программы "Развитие и со...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" ЗО "Білоруська державна сільськогосподарська академія", Республіка Білорусь ЗО "Поліський державний університет", Республіка Білорусь Варшавський університет наук про життя, Польща С...»

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Общероссийская общественная организация "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ" "М...»

«А.А.Никонов СПИРАЛЬ МНОГОВЕКОВОЙ ДРАМЫ: АГРАРНАЯ НАУКА И ПОЛИТИКА РОССИИ (XVIII-XX ВВ). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. 574 с. Хотелось бы привлечь внимание социологов к книге академика А.А.Никонова. Приходится, к сожалению, говорить —...»

«А. Ледяев Врата властелинов 17.09.06 Врата властелинов • Зрелая церковь преобразует общество. • Бог уже дал повеление избранным Своим.• Бог хочет восстановить достоинство народа.• Христианское правительство несет...»

«1 Шах Планете Земля Бернд Фон Виттенбург 1996 г. Предисловие Уничтожить рабство, — значит, уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабского сознания не просуществовать и дня. Рюноскэ Акутагава Эти слова были написаны в начале XX столетия, однако звуч...»

«УДК 631.81.095.337:633.32:631.559 ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ДОЗ ВНЕСЕНИЯ СЕЛЕНА В НЕКОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА УРОЖАЙНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТА В РАСТЕНИЯХ М.В. Рак, Г.М. Сафроновская, Е.Н. Барашкова Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь ВВЕДЕНИЕ К настоящему времени установлен...»

«Министерство сельского хозяйства РФ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) Кафедра защиты и карантина растений ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРАКТИКА ПО ПО...»

«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 10.06.2010 № 76/11 Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта сельского поселени...»

«Тема: Река Исток водосбора оз.Байкал Рецензия Наша местность находится в первой водоохраной зоне озера Байкал, поэтому эта тема очень актуальна в наше время. Учащийся провел исследовательскую работ...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. N 13568 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 октября 2008 г . N 462 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОРСКИХ РЫБ И ИКРЫ На...»

«ООО ТИТАН–ПРОЕКТ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Генеральный план КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГП 02/074 – ГП – ПЗ – 001 г.Тверь, 2017 г....»

«Синтаксис и пунктуация (Упражнения и тест) Упражнения на тему "Синтаксис и пунктуация" Упражнение 1. Проверьте себя, умеете ли вы применять правила пунктуации: расставьте недостающие знаки препинания в следующих предложениях.1) Он не просит ничего, помогает в деле: только глянешь на него, вспомнишь день...»

«В.С. Таскин О титулах шаньюй и каган. // Mongolica. М.: 1986. С. 213-218. http://kronk.narod.ru/library/taskin-vs-1986.htm ================================================================== Шаньюй, титул верховных правителей сюнну, появляется в кит...»

«С О ВЕТ Д ЕП У ТА ТО В Б А Й С К О Г О СЕЛЬСКО ГО П О С ЕЛ Е Н И Я К РА С Н О В И Ш Е РС К О ГО РА Й О Н А П Е РМ С К О Г О КРА Я РЕШ ЕН И Е 01.12.2015 № 27 Об утверждении Порядка ведения официального сайта Вайского сельского поселения и Перечня информации ра...»

«ПОЛЕВАЯ Д И А ГН О СТИ КА ВОЗРАСТА ЗАЛЕЖ Н Ы Х ЗЕМ ЕЛ Ь В ПО СТ А Н ТИ ЧН Ы Х АГРОЛАНДШ АФТАХ КРЫ М А Л исецкнй Ф. П., М аринина О. А., Семеню к А. П., Я кущ енко Д. Г. Белгородский государственный национальный исследовательский университет г. Белгород, Россия Liset@bsu.edu.ru На территории др...»

«УДК 82-312.9 ББК 84(2Рос-Рус)6-4 М 19 Разработка серийного оформления Владиславы Матвеевой В оформлении переплета использована работа художника Олега Горбачика Малицкий, Сергей . Скверна : фантастический роман / Сергей МалицМ 19 кий. — Москва : Эксмо, 2014. — 544 с. — (Фэнтези-бестселлер). ISBN 978-5-699-7230...»

«ОЦІНКА ВТРАТ ТА МЕХАНІЗМИ ВІДБУДОВИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ СХОДУ УКРАЇНИ Анотація У записці оцінено масштаби втрат у реальному секторі економіки Донецької і Луганської областей внаслідок ведення воєнних дій. Запропоновано з...»

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум"...»

«Гортензия древовидная "Annabelle" Декоративный цветущий кустарник с разбросанными ветвями, достигает 1-1,5м выс. Листья светло-зеленые, цветки кремовобелые, собраны в большие щитковидные соцветия. Растет в защищенных солнечных и затененных местах. Молодые, быстро растущие побеги, часто тре...»







 
2018 www.lit.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.